So steht es nach fast 13 Monaten auf dem Kilometerzähler meines Motorrads. Das sind etwas mehr als 20 Kilometer, die ich pro Tag in Ouagadougou zurückgelegt habe. Wohl kein einziges Mal, ohne an nicht mindestens einem Unfall vorbeizukommen. Einen davon habe ich passieren sehen und so bleibt er mir in Erinnerung: An einer roten Ampel stehend, die Gedanken irgendwo verloren, nähert sich von hinten ein Roller, kommt beim Abbremsen ins Schlingern und überschlägt sich. Etwa 5 Meter entfernt von mir bleibt die Fahrerin, eine junge Frau in meinem Alter, liegen. Und stirbt. Ich denke oft an diesen Moment zurück, an dieses unerwartete Lebensende. Daran, wie hilflos ich neben dieser sterbenden Frau stand. Frage mich nach einem Sinn, und ernte jedes Mal weitere Fragen. Wie einfach aus Heiterkeit Trauer und aus Leben Tod werden kann. Unfassbar. Ich danke meinem Schutzengel, dass er mich all die Zeit auf meinem Motorrad so treu begleitet hat.

Die meisten Erlebnisse, die mir während meiner Zeit in Burkina meine Grenzen aufgezeigt haben, waren weniger existentiell, weniger dramatisch. Oftmals sogar banal und alltäglich, sie hätten sich genauso, zumindest aber ähnlich in Deutschland zuspielen können.
Was tun zum Beispiel, wenn ein Kind sich partout nicht so verhalten will, wie man es möchte? Wenn kein freundliches Zureden, kein Locken und auch kein Drohen mehr hilft und man merkt, dass einem langsam aber sicher die Geduld ausgeht?
Was tun, wenn der Mechaniker zum dritten mal innerhalb einer Woche die Lichtanlage reparieren muss, fünf Stunden später als vereinbart kommt und (zum dritten Mal) behauptet, die Scheinwerfer würden nun bis zum Erreichen des Paradieses halten- und wenn dann beim Starten des Motos die Glühbirnen, einer stillen Absprache folgend, eine nach der anderen durchbrennen? Oh, wie habe ich da zu angefangen zu schreien. Aus Verzweiflung, aus Wut über eine solches Maß an Unfähigkeit, Trägheit und Stillstand. Ob man in solchen Momenten sein Gegenüber aufwecken will oder nur die eigene Wut über die Willkür dieses Landes herausbrüllen muss – Ich weiß es nicht und sicher ist das eine auch ebenso sinnlos wie das andere. Aber es ist eine dieser typischen Geschichten, welche sich stets ein wenig abgewandelt wiederholen und einen jungen Deutschen in Afrika von Zeit zu Zeit in den Wahnsinn treiben.
Manchmal liegt die Lösung solcher Herausforderungen geradezu auf der Hand: ein viertes Mal habe ich den gleichen Mechaniker zum Beispiel nicht aufgesucht; Manchmal ist es wesentlich schwerer: ich konnte weder einzelne Kinder auswechseln, noch wollte ich es. Aber genauso wenig konnte ich mir auf die Schnelle mehr pädagogisches Geschick aneignen- geholfen hat die ein oder andere Nachfrage bei den Erziehern und den Psychologen, denn jedes Kind hat seine eigene (oftmals unfassbar traurige) Geschichte. Andere Herausforderungen habe ich noch nicht bewältigen können und auch das passt zu dem Bild eines Zivi-Lehrjahres; es gibt lehrreichen Stoff, weit
über 13 Monate heraus.

Natürlich ist ein Zivildienst in Ouagadougou keine Aneinanderreihung von Grenzerfahrungen. Aber zwischen all den unvergesslich schönen Momenten die ich hier erleben durfte, sind es im Rückblick vor allem solche Erlebnisse, bei denen ich an innere Grenzen geklopft habe, die mich grade bewegen, sie niederzuschreiben – wohl einfach aus dem Grund, weil sie noch nicht abgeschlossen sind, weil die Erfahrungen als solche vielleicht gar nicht so existentiell, so final waren wie eben noch gedacht. Weil ich ahne, dass eine Grenze kein Ende bedeutet, dass dahinter neues Land anfängt und sei es das Land der Intoleranz, der Machtlosigkeit oder der Verführbarkeit. Diese 13 Monate haben mir auch Einblicke in innere Abgründe verschafft, für die ich durchaus dankbar bin.

8056 Kilometer. Das entspricht einer Wegstrecke, die Afrika vom nördlichsten zum südlichsten Punkt durchmisst. Soviel ich an mir selbst entdecken durfte während meiner Zivi-Zeit, so wenig habe ich vom weiten, großen Afrika gesehen. Viel gereist bin nämlich nicht. Eine 2-wöchige Tour durch Togo und Ghana, eine Reise in den Osten von Burkina sowie einen Ausflug in einen Nationalpark im Süden des Landes. Stattdessen habe ich viel gearbeitet, es genossen das alltägliche Leben Afrikas in einer Art Mikrokosmos zu beobachten- denn nichts anderes ist ein Waisenhaus mit 400 Schutzbefohlenen sowie über 80 Angestellten. Burkina Faso ist schon ein verrücktes Land: Seit 2 Wochen gibt es beispielsweise kein Gas mehr in Ouaga, das erinnert an die Zustände im April, wo 2 der 3 Dieselgeneratoren der staatlichen Elektrizitätswerke ausgefallen sind. Nicht weiter schlimm, man teilte die Stadt in zwei Hälften und dann dufte ich mich auf 12 Stunden Strom pro Tag freuen. Wenn alles gut ging. Nur arbeiten wird dann natürlich schwerer, bei 45 Grad im Schatten, wenn dich kein Ventilator, keine Klimaanlage mehr vor dem Verdampfen im Büro retten kann. Fortschritt sieht anders aus, scheint fast unmöglich unter diesen Bedingungen. Manchmal vergesse ich, dass ich im drittärmsten Land der Welt lebe (wobei der Unterschied zu den anderen 20 sehr armen Staaten sicher nur gering ist). Auf den Boden der Realität zurückgeholt werde ich dann allerdings spätestens Abends, wenn ich von der Arbeit zurückfahre und die Studenten und Schüler bereits im Licht der Straßenlampen lernen, da es bei ihnen Zuhause keinen Strom gibt und das schwache Licht der Straßenlampen noch besser ist als das Licht der Petroleumlampen – denn es kostet nichts. Dafür werden dann auch die Geräusche von abertausenden vorbeifahrenden Mofas und Autos in Kauf genommen. Genauso wache ich auch jedes Mal auf, wenn das Benzin mit einer Handpumpe in mein Motorrad gepumpt wird oder ein Eselkarren mir die Vorfahrt nehmen will. Es bleibt natürlich die Frage ob es überall auf dem schwarzen Kontinent so ähnlich aussieht wie in Burkina Faso. Im Nachhinein bereue ich es deshalb ein wenig, mich irgendwie zu oft von einer Art Pflichtgefühlt hab übermannen lassen. Auf der anderen Seite bin ich jetzt 20 Jahre alt und so bleibt ja auch noch ein wenig Zeit, die anderen Länder Afrikas zu bereisen.

8056 Kilometer. Die Hälfte davon entspricht der Strecke Ougadougou – Paris (Luftlinie). Bereits am Montag werde ich diese Distanz hinter mich bringen um meine Zelte für einige Zeit wieder in Deutschland aufzuschlagen, ehe es weiter nach Frankreich geht. Ich freue mich sehr auf meine Heimat und verlasse AMPO deswegen mit einem lachenden und einem weinenden Auge. Mein Dank gilt den tollen Menschen in Burkina Faso, meinen Kollegen, den AMPO-Direktoren, Katrin, meinen beiden Mit-Zivis sowie meinem Mitbewohner Timo. Auch gilt er Sabine und Ricarda in der Sahel- Geschäftsstelle in Plön sowie meinen Spendern, mit denen alles angefangen hat und ohne deren Unterstützung all das nicht möglich gewesen wäre. Sie haben mir etwas Einmaliges ermöglicht, dessen Wert ich tatsächlich nur erahnen kann.

Bis bald (
in Deutschland)
euer Lukas

Moi à Youba

Von Lukas Terwitte

Vorboten kündigen den Markt an, bevor ich ihn erreicht habe; Geruchsschwaden, Stimmengewirr, ausgefahrene Wege. Die ersten Gemüsefrauen sind bereits einige Straßenzüge vor dem eigentlichen Markt zu finden, ihre Ware im Schatten einer Mauer und am staubigen Straßenrand anbietend. Auf ausgebreiteten Tüchern liegen Tomaten, Bohnen, und Auberginen: Farbtupfer in einer ockerfarbenen Umgebung. Zu Fuß habe ich mich an diesem Sonntag aufgemacht um die Vielfalt der auf dem Markt angebotenen Waren zu bewundern, um ein paar Zutaten für das Mittagsessen einzukaufen (ich koche selten genug) und auch um die Gelegenheit zu nutzen, die vergangenen Monate Revue passieren zu lassen.

Ich bin froh darüber, dass monotone Stottern meines Motorrads zum ersten Mal seit längerer Zeit wieder bewusst gegen meine gleichmäßigen Schritte eingetauscht zu haben. Schritte, welche mich zuverlässig zurück in das sich zum Ende neigende Jahr 2008 tragen, in deren Takt sich meine Gedanken sanft wiegen.

Was waren das für Monate, über die ich bisher noch nicht berichtet habe? Ich finde eine passende Überschrift für diesen zeitlichen Abschnitt lautet gleich dem Motto des neuen US-Präsidenten: Change. Ein Stichwort, welches ich nicht einmal mehr ins Französische übersetzen muss, der Sprache, die zuweilen schon die Vorherrschaft in meiner Gedankenwelt erobert hat. Veränderungen hat es wahrlich gegeben und um es vorwegzunehmen, ich empfinde sie alle als positiv. Wichtig war die Ankunft von Timo Nadolny gegen Ende November.

Vor 5 Jahren hat er die Berichte als AMPO-Zivi geschrieben und sich nach dieser Zeit ehrenamtlich bei Sahel e.V. engagiert. Aus diesem Grund eignet er sich hervorragend für seine jetzige Position, die er nun nach seinem Studium ein Jahr lang ausfüllen wird; als “Interface” von AMPO und Sahel e.V. möchte er den Kommunikationsfluss zwischen Burkina Faso und Deutschland verbessern, was selbst in Zeiten des Internets eine anspruchsvolle Aufgabe darstellt. Auch arbeitet er sehr eng mit Katrin zusammen, quasi als eine Art “Privatsekretär”, so dass er sie ein wenig entlasten kann.

Schneller werdend erreiche ich das große und zu dieser Uhrzeit geöffnete Eisentor am Eingang des Marktes. Wie jedes Mal, kann ich es kaum erwarten und freue mich kindlich auf die Welt, die mich dahinter erwartet. Eine Welt in der, wie es scheint,) alle Farben, Gerüche und Geräusche im Überfluss vorhanden sind, ein Fest für die Sinne, eine Manifestation afrikanischen Alltagslebens. Ich trete ein, links von mir sitzt ein alter, beinloser Bettler, die Hand zu einer Schüssel geformt, um Almosen bittend. Einige wenige Meter weiter zu meiner rechten werden Fischköpfe in heißem Öl frittiert, das Fett spritzt zu allen Seiten.

Ich bleibe einen Moment stehen, schließe meine Augen und erfreue mich an den vielen unterschiedlichen Geräuschen. Insgesamt ist es nicht wirklich laut auf dem Markt; Händler die lauthals schreiend ihre Ware anbieten sucht man vergeblich. Doch an jeder Ecke wird gehandelt, geklopft und geraschelt und all das fügt sich harmonisch zu einer Einheit zusammen. Neben den Melodien des Marktes fallen mir im gleichen Moment die verschiedensten Gerüche auf, welche an mir vorbeiziehen und sich mit jedem Schritt wandeln.

Die allermeisten davon sind unromantisch und profan, oftmals riecht es sogar nach Abfall und Verderben – diese Strenge hätte mich bei meinem ersten Marktbesuch fast rückwärts wieder herausgeführt. Doch je weiter ich vordringe, desto eher finde ich die Plätze an denen sich die Gerüche nicht zuordnen lassen, zu fremdländisch und wundervoll würzig wird es dann. Plätze an denen in großen Töpfen frische Erdnusssauce zubereitet wird, wo Hibiskusblüten in riesigen Haufen lagern oder getrocknete Raupen auf großen Matten getrocknet werden.

Für meine Arbeit bei AMPO bedeutet Timos Ankunft eine Rückbesinnung auf die “traditionellen” Zivi-Aufgaben. Auf diese kann ich mich nun wieder vollständig konzentrieren, denn vieles, was ich in den Monaten zuvor im Büro verrichtet habe, gehört nun nicht mehr zu meinem Arbeitsbereich: Email-Korrespondenzen, Übersetzungen, Tabellenarbeit, etc. pp. Ich bin darüber aus zwei Gründen sehr froh: Zum einen bietet jede Umstellung, wenn sie zunächst auch einmal mit etwas Mühen und Investitionen verbunden sein sollte, doch auch die Chance Neues zu entdecken und die (AMPO-)Welt einmal mehr aus einer anderen Perspektive zu betrachten. Zum anderen ist ein leises Gefühl latenter Überforderung von mir gewichen, welches mich in den ersten Monaten wie ein Schatten begleitet hat.

Das liegt sicherlich daran, dass ich im Laufe der Zeit mit den Wegen (und den Abkürzungen) vertraut geworden bin und dank einer gewonnen Routine nun nicht mehr jedes zu lösende Problem zwei Weitere aufwirft. Doch ohne Zweifel liegt es auch daran, dass Timo einen Teil meiner früheren Tätigkeiten übernommen hat. Ein Glück! Somit bin ich nun hauptsächlich verantwortlich für die Boutique und den Export, den Computerraum sowie die Reparaturen in den AMPO-Projekten.

Transport mit Köpfchen

Nachdem ich ein wenig rumgeschlendert bin, fange ich mit meinem Einkauf an. Es fällt mir auf, wie sehr Sprache verbinden -und im selben Maße auch ausschließen kann. Die alten Marktfrauen sprechen nur Moore und schmerzlich bemerke ich die fehlenden Anstrengungen, die ich in diese Richtung unternommen habe. Es reicht zwar aus für die Begrüßung und auch um zu sagen, dass ich gerne Karotten für 100 CFA hätte, doch ein wirkliches Gespräch darüber hinaus, etwa ob die Karotten aus eigenem Anbau stammen, bleibt mir verwehrt. Tja, selbst Schuld – es ärgert mich, da mir der Abbau dieser Sprachbarriere viel Freude brächte und vielleicht sogar dazu führen würde, nicht mehr das doppelte der normalen Preise zu bezahlen.

Im Allgemeinen wird die Ware entweder auf Tischen oder, häufiger, auf aufgetrennten Plastiksäcken eine Etage tiefer präsentiert. Das sind recht haltbare Unterlagen, da das Plastik gewebt ist. Ich kenne diese Art Säcke von unserem Service Sociale bei AMPO, denn darin wird auch der Mais für die zumeist zahnlosen Alten und aidskranken Mütter aufbewahrt. Ein Burkinabé würde sich übrigens niemals auf die nackte, staubige Erde setzen und, aus diesem Grund haben die meisten Händler zwei Unterlagen: Eine, auf der in kleinen Pyramiden die Tomaten gestapelt werden und die andere für sich selber.

Die vielen Stunden, die ich bei AMPO verbringe, empfinde ich zum einen als sehr schön, zum anderen aber auch in der Summe als ziemlich anstrengend. Deshalb ist es wirklich angenehm und auch notwendig, dass mein Leben um einen richtigen Rückzugsort bereichert wurde: Anfang Dezember bin ich zusammen mit Timo in ein größeres Haus gezogen, in dem es sogar ein kleines Gästezimmer gibt. In unserem neuen Domizil wäre der Garten sogar groß genug, für die in meinem letzten Bericht angedeutete Hühnerzucht.

Doch ich fürchte, der neue Zivi-Hund macht mir da einen Strich durch die Rechnung; der kleine Racker ist kaum zu bändigen, womit sich der “Anforderungskatalog”, den wir an den nächsten Zivi stellen, um einen Punkt erweitert hätte. Die Hälfte des Umzugs habe ich übrigens stilecht mit dem Eselkarren abgewickelt, dafür hat es allerdings auch doppelt so lange gedauert als eigentlich nötig. Traditionell wird in Burkina Faso übrigens im Dunkeln umgezogen, damit die Nachbarn eventuellen Reichtum nicht zu Gesicht bekommen.

Noch viel wertvoller als das neue Haus aber ist die Tatsache, dass ich mit Timo jemanden an meiner Seite habe, der die Probleme sowie die kleinen Freuden des Zivi-Alltags nachvollziehen kann wie kaum ein anderer.

Zivihund

Ein Blick auf den Einkaufzettel sagt mir, dass ich unserem Hund eine Kleinigkeit mitbringen wollte. Der heißt übrigens “Aus”. Dieses Wort hat er in seinen ersten Tagen bei uns (zu) oft zu hören bekommen, so dass die Nachtwächter ihn irgendwann bei diesem Namen gerufen haben. Seitdem heißt er eben “Aus“ und es bleibt nur zu hoffen, dass es nicht zu weiteren Namenswechseln à la “Sitz” oder “Pfui” kommt.

Ich erreiche die Fleischstände, grobgezimmerte Tische, auf denen das Fleisch in kleineren Vertiefungen liegt, die von unzähligen Beilschlägen herrühren. Mit jedem Schlag der riesigen Metzgerbeile löst sich eine unfassbar große Wolke Fliegen vom Fleisch und hüllt mich ein in das Summen abertausender Flügel. Ich bin davon dermaßen fasziniert, dass ich die Frage fallen lasse, ob es offizielle Hygienevorschriften gibt und wenn ja wer sie kontrolliert und wie viel es wohl kostet, diese Person zu bestechen.

Durch eine großartige Spendenaktion in Deutschland konnten wir über 100 Rollstühle herstellen und an ebenso viele Behinderte verteilen. Produziert wurde arbeitsteilig: die Schweißerei des Straßenjungenprojektes stellte die Rahmen her, während in unserer Rollstuhlwerkstatt “Panga La Wende” die Räder hergestellt wurden und auch die Endmontage stattfand. An bisher zwei Samstagen wurden die Rollis ausgegeben und da ich für das Fotografieren verantwortlich war, lief ich die meiste Zeit durch die Reihen der glücklichen Empfänger und dokumentierte die Übergabe.

Die Eindrücke, die ich an diesen Tagen gesammelt habe, sind nur schwer in Worte zu kleiden: Ich erinnere mich an die querschnittsgelähmte Mutter, welche sich in den Rollstuhl hievt und die, kaum da sie richtig sitzt, schon anfängt ihre beiden Zwillinge zu säugen. Genauso an den Greis, der voller Übermut seine Krücken wegwirft und in seinen letzten Lebensjahren mit dem neuen “Tricycle” (Dreirad) zugleich auch einen Teil seiner Würde zurückerhält oder die junge Schülerin, welche durch die neu gewonnene Mobilität in eine hoffnungsvolle Zukunft schauen darf. Vergessen werde ich auch nicht den 6-jährigen Mohamed, welcher seinen Rollstuhl noch nicht aus eigener Kraft in Bewegung setzen konnte, aber schon bald in der neuen Reha-Station von AMPO trainiert wird.

Es war so schön, die strahlenden Gesichter am Ende des Tages an mir vorbeirollen zu sehen, Menschen, die noch vor wenigen Stunden gestützt oder getragen wurden, die mühsam auf ihre neuen Rollstühle zugekrabbelt sind oder sich mit Hilfe eines Stocks den beschwerlichen Weg entlang gezogen haben. Ich war froh, dass mein Gesicht durch meine Kamera verdeckt blieb; zu bewegend ist das Ereignis und zu verpönt ist es in Afrika, die dadurch ausgelöste Gefühlsregung öffentlich zu zeigen.

Auf meinem Rückweg komme ich an einem Fischstand vorbei. Auf Nachfrage erfahre ich, dass zwar ein wenig in der Barrage, dem riesigen Wasserrückhaltebecken von Ouaga, gefischt werden würde, doch dass der Großteil wohl aus der Côte d’Ivoire käme. Kaufen kann man den Fisch dann in zwei unterschiedlichen Konsistenzen: Frisch, wobei diese Beschreibung auf Ouagas Märkten in diesem Zusammenhang mit Vorsicht zu genießen ist, sowie getrocknet und in diesem Zustand in Kartons gepresst. Froh darüber, die Szenerie nicht am Nachmittag bewertet haben zu müssen, setze ich meinen Weg in Richtung Ausgang fort.

Die Blicke, die man mir zuwirft scheinen über die natürliche Neugierde hinauszugehen und so werfe ich einen Blick an mir herab um zu schauen, welchen Kleidungskodex ich wohl an diesem Sonntag gebrochen haben könnte. Doch alles was ich sehe, fällt nicht aus dem gewohnten Rahmen; ein junger weißer Mann, auf einem der vielen Märkte Ouagas stehend, beladen mit einigen Einkaufstüten.

Einen Perspektivwechsel sowie Sekundenbruchteile später, wird mir einiges klar: Das Geschlechterverhältnis auf den Märkten beträgt in etwa 100 zu 1. Die allerwenigsten Verkäufer sind Männer, normalerweise überqueren diese den Markt nur im schnellen Laufschritt. Traditionell ist es Aufgabe der Frau einzukaufen und so wundert es nicht, dass der Markt vollkommen von Frauen beherrscht ist.

Ich bin ehrlich erleichtert, die verwunderten Blicke zumindest halbwegs deuten zu können und wende mich dem Ausgang zu, freue mich am Anblick einer chaotischen Ansammlung vielfarbiger Flip-Flops. Daneben bestaune ich eine meterhohe Pyramide aus Wassermelonen. Eine Verkäuferin, traditionell eingehüllt in ein farbenprächtiges Gewand, spricht mich an und während ich für einen Augenblick stehen bleibe, wandert mein Blick die schier endlose Marktgasse entlang… bunt bleibt die schönste Farbe Afrikas.

Aktuelle Bilder finden Sie wie immer auf: www.flickr.com/photos/lukasinafrika

Bis Gestern war ich auch Besitzer einer kleinen Hühnerfamilie, die mich jeden Morgen zuverlässig um halb 5 geweckt hat. Mein Vermieter war damit allerdings nicht einverstanden, wahrscheinlich hatte mein Hahn nicht nur mich zu einem Frühaufsteher gemacht. Um mich weder mit meinen Nachbarn noch mit meinem Vermieter zu überwerfen, lösten wir das Problem noch am selben Abend recht elegant; ein leckeres Festessen (so eine persönliche Bindung zum Fleisch zahlt sich doch aus), zu dem ich 2 meiner Kollegen sowie Michael, unseren jetzigen Praktikanten eingeladen habe!

Morgens muss ich nun also auf meinen tierischen Wecker verzichten, schaffe es aber dennoch immer recht pünktlich aus dem Haus. Gegen halb 7 schwinge ich mich auf mein Moto und auf geht es zu AMPO, meinem Lebensmittelpunkt. Mein Weg dorthin führt mich 1,5 km lang auf einer für Ouaga typischen Sandpiste, welche vor allem durch Schlaglöcher und Multifunktionalität beeindruckt: Markt, Müllhalde, Parkplatz, Sandkiste, Auslauffläche für Hühner, Schafe und Ziegen sowie schlussendlich auch Straße, je nach dem was grade gebraucht wird! Wie praktisch, dass sich diese Straßen in der Regenzeit regelmäßig in kleinere Flüsse verwandeln, welche den Müll wie Abwasserkanäle von dannen tragen.

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Viele AMPO-Kinder kommen mir zu dieser Uhrzeit entgegen, die gespendeten Schulranzen aus Deutschland auf dem Rücken. Ihre Schule, das Lycée Bangré (das bedeutet Wissen auf More, der Sprache der Mossi), liegt nicht weit entfernt von meiner Wohnung. Hübsch sehen sie aus in ihrer Schuluniform, sie besteht aus einer grünen Hose sowie einem grüngemusterten Hemd, auf dem mehrfach das weiße Schulemblem abgebildet ist (Motto: Arbeit und Disziplin – Erfolg garantiert!).
In Deutschland gab es während meiner Schulzeit einige Momente, in denen ich eine einheitliche Schulkleidung vermisst habe; in Burkina hingegen ist sie Pflicht, aber für die oft kinderreichen Familien eine weitere, finanzielle Belastung- zusätzlich zum hohen Schulgeld. Etwa 8 000 CFA (12 €) kostet so eine Schuldress, die Gebühren für ein Schuljahr betragen je nach Klassenstufe zwischen 40 000 CFA (60 €) und 111 000 CFA (170 €). Ein Chauffeur verdient übrigens im Monat nur unwesentlich mehr als 50 000 CFA (75 €), hat aber durchschnittlich etwa 5 Kinder zu versorgen.
Doch ehrlich gesagt denke ich daran kaum, wenn ich allmorgendlich unsere Schützlinge auf ihrem Schulweg treffe. Vielmehr freue ich mich, in diese zumeist strahlenden Gesichter zu blicken- was könnte mich mehr für die kommenden Arbeitsstunden motivieren?

Angekommen im Büro drucke ich zuerst die Mails für Katrin aus, bereite einen kleinen Tagesplan vor und begebe mich dann zum Frühstücken in das “Café” gegenüber von AMPO. In einem einfachen Bretterverschlag sitze ich neben einigen “Alten” des Viertels, trinke meinen Café au Lait, welcher mit geübten Händen zubereitet wird. Aus gezuckertem Milchkonzentrat, einem Teelöffel Nescafé und heißem Wasser entsteht für kurze Zeit ein faszinierend-3-farbiges Getränk, ehe es nach dem umrühren die für Burkina typische Sandfarbe annimmt. Ein echtes Nationalgetränk also. Dazu gibt es meist ein Baguette, welches den Café ganz wunderbar aufsaugen kann- ich fühle mich jeden morgen an Taizé erinnert. (ein Kloster in Frankreich, an deren ökumenischen Jugendtreffen ich oft teilgenommen habe)

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Danach geht es mit Volldampf in Katrins Büro. Dort bekomme ich dann einige Arbeitsanweisungen, kurz und knapp erklärt, denn schließlich gibt es immer „mille choses à faire“ und das „tout de suite“. Kein Wunder, bei den vielen Kindern die von AMPO betreut werden.
Meine Aufgaben sind übrigens sehr vielfältig, sie reichen von kleineren Reparaturen, Übersetzungen, dem Anfertigen von Tabellen, Dokumentationen (eine Kamera befindet sich immer in meinem Rucksack), bis hin zur Organisation des Exports. Dafür müssen bei vorliegender Bestellung die Ateliers angesprochen, der Kostenvoranschlag überprüft, Geld für das Material vorgestreckt, Rechnungen eingesammelt, der Fortschritt kontrolliert und die Endprodukte eingepackt und abgeschickt werden. Natürlich muss auch eine Rechnung nach Deutschland gesendet und am Ende eine saubere Buchführung der Ein- und Ausgaben vorliegen. Ab nächster Woche werde ich anfangen, sonntags einen Deutsch- und Englischkurs für interessierte Kinder anzubieten. Auf den freue ich mich schon fast mehr als die Kinder!

Seitdem unsere Kinder Anfang Oktober wieder mit der Schule angefangen haben, hat sich die Atmosphäre tagsüber ein wenig verändert; Es ist stiller geworden, ich habe das Gefühl ein wenig stressfreier arbeiten zu können. Gleichzeitig ist es auch nicht komplett ruhig, vielmehr bekommt man das Gefühl, AMPO entblättert sich: Kindergeschrei überlagert nicht mehr alles, aus den zahlreichen Ateliers dringen typische Laute: Das Klappern der Webstühle, die Stichsäge der Behindertenwerkstatt und das Surren zahlreicher Nähmaschinen aus der Schneiderei sind nun hörbar. Mittags kehren die Kinder von der Schule zurück, nicht lange, nur zum Essen. Dann mach auch ich meine Mittagspause, von vielen wird diese Siesta eingehalten. Oft gehe ich ins neu eröffnete AMPO-Restaurant „Mam Dunia“ (Meine Welt). Dort genieße ich Lasagne oder Spaghetti von unserem Meisterkoch und seinen Schülerinnen. Ja, doch. Soviel Luxus leiste ich mir jeden Mittag.

Obwohl ich viel im Restaurant esse, wo alles hygienisch ist, war ich im letzten Monat oft krank. Zu gesund allerdings um wirklich ins Bett zu flüchten, zu schwach, um vernünftig zu arbeiten. Und dann fühle ich mich so nutzlos, spüre diesen Widerwillen gegen meine eigene Schwäche- Was wohl meine Kollegen von mir denken, wenn ich mich krank melde? Doch um deren Meinung muss ich mir keine Sorgen machen, alle sagen mir immer: „La santé avant tout“ (Die Gesundheit geht vor!).

In diesen Schwächeperioden, auch „fatigue tropicale“ (Tropenmüdigkeit) genannt, finde ich mehr Zeit zum nachdenken. Viele meiner Gedanken beschäftigen sich mit möglichen Studiengängen oder Lehren, die ich im nächsten Jahr anfangen möchte und für die es schon bald gilt, sich einzuschreiben; Einige Gedanken wandern auch nach Deutschland, Wehmut streift dann sanft mein Gemüt; bunte Blätter und laue Herbstabende- Jahreszeitenwechsel. Wikipedia schreibt sehr schön: „Wehmut bezeichnet ein Gefühl zarter Traurigkeit, hervorgerufen durch Erinnerung an Vergangenes. Bei wehmütigen Regungen werden nicht notwendig die gegenwärtigen Umstände gering geschätzt.“ So ist es.

Nach der Mittagspause gehe ich gekräftigt wieder an die Arbeit. Habe ich versucht, bis Mittags die Dinge für Katrin zu erledigen, so beschäftige ich mich nachmittags hauptsächlich mit den restlichen Aufgaben und bin froh wenn ich davon ein oder zwei streichen kann. Das beste Gefühl stellt sich bei mir ein, wenn ich am Ende des Tages zurückblickend sagen kann: Heute habe ich was geschafft! Den dafür notwendigen Sieg gegen den inneren Schweinehund habe ich zugegebenermaßen auch schon so manches mal verloren, doch das spornt mich nur an, am nächsten tag doppelt so viel zu arbeiten. Viele Arbeiten dauern zurzeit sicherlich auch noch doppelt so lang wie eigentlich nötig, doch so ist das in einem neuen System; es gilt sich zurecht zu finden. Aber Umwege verbessern die Ortskenntnis!

Oft bin ich total fasziniert von den Vorgängen der Natur, die sich hier ganz anders, mir scheint viel beeindruckender und intensiver zeigen. Besonders die heftigen Regenschauer sind jedes mal wieder ein Erlebnis: Oft kommen sie plötzlich am Spätnachmittag, schlagartig wird es kühl, Wind kommt auf. Die Menschen kennen dieses Zeichen und die Straßen werden leer. Der stärker werdende Wind wirbelt allerlei Sand und Staub auf, Plastiktüten werden hunderte von Metern durch die Luft getragen. Manchmal, grade zum Ende der Regenzeit hin bleibt es bei diesem beeindruckenden Schauspiel, welches den Himmel innerhalb von Minuten verdunkelt. Doch oft genug folgt danach ein nicht zu beschreibendes, tosend-ohrenbetäubendes Unwetter. Regentropfen scheinen dem lieben Gott hier unbekannt, Wasserwände und nichts weiter. Blitze erhellen die dunkle Szenerie und wenn man nicht grade unter einem Wellblechdach steht (was hier oft der Fall ist), hört man die lauten, kurz hintereinander hereinbrechenden Donnerschläge. Einfach wunderbar.

Abends fahre ich meist total erschöpft nach Hause und muss dennoch wachsam bleiben, der Verkehr in Ouaga ist mörderisch! Es herrscht Hauptverkehrszeit und es wimmelt nur so von überladenen LKWs, welche nicht anhalten, sondern anhalten lassen; viel zu schnellen Autos; großen Geländewagen gestresster Botschaftsmitarbeiter, Eselkarren, fahrbaren Verkaufsständen und einer unüberschaubaren Zahl, sich permanent in Bewegung befindlicher Motorräder, Mofas und Fahrräder, die mal nach links oder nach rechts ausscheren, und dennoch alle eine Fahrtrichtung einhalten und einem großen, gehetzten Fischschwarm gleichen.
Um nach Hause zu gelangen, überquere ich eine der Hauptverkehrsadern, den so genannten „circulaire“. (Dieser schließt übrigens ein paar Kilometer weiter an das erste Autobahnkreuz Burkina Fasos an.) Wenn ich mich grade noch auf den Mittelstreifen retten konnte, während hinter mir der überladende Laster aus Ghana vorbeidonnert und nach Vorne noch keine Lücke im dichtfließenden Verkehr zu erspähen ist, offenbart sich für mich oftmals noch eine andere Seite des Verkehrs. Eine Seite neben all dem Lärm, der Umweltverschmutzung und den vielen Verkehrsunfällen: Wenn man gut hinschaut, bemerkt man, dass jedes Mofa eine eigene Geschichte erzählt, zumindest Anlass für phantasievolle Geschichten gibt … die allermeisten Güter werden hier mit dem Mofa transportiert. In Deutschland wäre das vielleicht nicht anders, wenn sich nicht fast alle ein Auto leisten könnten, in dessen Kofferraum alles hinein geschmissen wird. So ist der Inhalt nicht nur gut verstaut, sondern auch gut vor allzu neugierigen Blicken, noch neugieriger Nachbarn geschützt. Fracht auf einem Mofa zu transportieren, ist hingegen schon eine echte Kunst (und die Burkinabé wahre Meister darin), doch sichtgeschützt ist dabei eher nichts. Und so stehe ich dort auf dem Mittelstreifen, bekomme den Mund vor lauter Staunen nicht mehr zu: 20 Gartenstühle fahren an mir vorbei, danach 2 Ventilatoren, festgehalten vom Beifahrer. Es folgt eine Tonne, welche sich bei näherer Betrachtung als Mann mit 30 Fahrradreifen um den Bauch zu erkennen gibt. Im halbdunkeln folgt ein Mofa, die 6 Meter lange Eisenstange auf der Schulter des Fahrers fällt mir nur rein zufällig auf. Ehe ich den circulaire überquere, erhasche ich noch einen Blick auf jene Sorte 2-Takter, die man mit 3 großen Kohlesäcken überladen hat und welche an der Ampel nicht stehen bleiben, aus Angst ohne Starthilfe nicht wieder loszukommen. Sogar eine junge Weißnase, beladen mit 2 Hühnern und 3 Waisenkindern, hat man angeblich schon durch die Straßen Ouagas fahren sehen. Ist das nicht unglaublich?

http://flickr.com/photos/lukasinafrika/sets/72157608360008483/show/

Herzliche Grüße
Ihr Lukas Terwitte

Zuvor erfuhr ich, wie schwer das Schreiben von Berichten doch sein kann. Hätte ich vorher nie gedacht. Meine ersten Versuche scheiterten allesamt an meinem Anspruch. Jeder noch so wohlüberlegte Satz, jedes Wort und jeder Buchstabe schien nicht das widerspiegeln zu wollen oder zu können, was ich hier erlebe. Es hat ein wenig gedauert bis ich begriffen habe, dass ein Bericht kein Kampf ist, sondern ein fließen-lassen. Ein Bericht bietet die Möglichkeit, in sich hineinzuhorchen, zu reflektieren, los zulassen. Eine sehr persönliche Angelegenheit und ich möchte Sie gerne teilhaben lassen, Sie mitnehmen auf meine ganz persönliche, innere Reise.

Oh, und ich glaube ich bin schon mittendrin! Mittendrin in diesem Bericht. Mittendrin im Herzen Burkina Fasos, in Ouagadougou. Mittendrin bei AMPO und mittendrin in meiner Arbeit voller unglaublicher Momente, lehrender Begegnungen. Kinderlachen. Mittendrin im Leben. Und das tut so verdammt gut.

Dabei war ich letzte Woche diesbezüglich noch voller Zweifel: Es war am letzten Sonntag um Viertel nach Acht, Zeit für das Ende des Wetterberichtes. Doch statt Regenwettervorhersage und einem “Guten Abend” hörte ich den Vorbeter der nächstgelegenen Moschee… Da saß ich also in Burkina Faso, mir liefen die Schweißperlen über mein Gesicht. Da saß ich also mit meinem Laptop im zweitärmsten Land der Welt.

Verwirrend der Kontrast von weißleuchtendem Laptop-Screen und Abendgebet, welches im Monat Ramadan das Fastenbrechen einläutet. Ein schrecklicher Verdacht regte sich in mir. Könnte es sein, dass ich vielleicht noch gar nicht wirklich angekommen war und auch nie richtig ankommen würde? Bliebe ich als Weißer mit meiner ganzen Kohle nicht immer in einer Parallelgesellschaft hängen? Diese Gedanken begleiten mich dieser Tage hier und die dunkle Ahnung, dass ich ein Zuschauer in dieser noch so fremden Welt bleiben könnte missfällt mir. Kann das sein, darf das sein?

Immerhin Woche 4 von 52. Das heißt es ist inzwischen einen Monat her, seit ich aus dem Flugzeug gestiegen bin. Der Moment ist mir noch immer sehr bewusst: Ich stehe dort, Jan und Nils (meine beiden SEWA-Kollegen) vor oder hinter mir. Warte einen Augenblick ehe ich ganz aus dem Flugzeug trete (ist
es ein Moment des Zögerns?). Der Gitarrenkoffer in meinen Händen. Es ist schwül hier, schießt es mir durch den Kopf. Tolle Erkenntnis. Viel wichtiger: Die Luft riecht nach allem Möglichen, fast orientalisch, auf jeden Fall aber mit einem Wort: Fremdartig!

Es ist eine Duftmischung von der ich nicht genug bekommen kann, nicht auf dem Weg zur Passkontrolle, nicht auf der Ladefläche des Pick-Ups, der mich zum Gästezimmer von AMPO fährt. So ein weiterer, unvergesslicher Moment: Diese Nachtwärme in der die Düfte stehen und welche mit dem schneller werdendem Pickup an mir vorüber fliegen. Ich stehe neben Jonas, meinem Vorgänger und blicke in Fahrtrichtung,/ /lasse mir den Wind durch die Haare und um den Körper wehen. Eine Metapher für die kommende Zeit? Der Moment ist schön, ist rein. Ich fange an zu lächeln. Klar, davor war Aufregung ohne Ende. Wie wird er sein, mein Vorgänger, der, der mir alles zeigen soll bei AMPO? Wie werden die Mitarbeiter sein, wie die Kinder mich aufnehmen, wie gesund bleiben? Doch bei diesem großartigen Gefühl, diesem kindlichem Glück, bleibt all das beim Flughafen liegen, wie ein vergessenes Gepäckstück.

Das gleiche Gefühl verspüre ich 4 Wochen später noch einmal, als ich Jonas zum Flughafen begleite. Nur steht diesmal nicht Jonas neben mir (der lässt es sich nicht nehmen bei seiner letzten Fahrt selber das Steuer zu übernehmen), sondern Alain, ein ehemaliges AMPO-Kind. Zusammen mit den Kindern baut und erweckt er die Marionetten zum Leben. Ja, dieser Platz auf dem Pick-up ähnelt doch sehr dem einer Galionsfigur auf einem großen Segler. Es wird mir klar, dass ich die Wellen schneide und alleine ins Unbekannte stoße, alleine zurechtkommen muss, alleine Arbeiten, mich in Ouaga zurechtfinden und Verantwortung übernehmen muss. Schaffe ich das? Wie kann ich eigene Wege gehen, mich auch von meinem Vorgänger absetzen? Wie möglichst Vorteilhaft da stehen oder einfach mal versuchen, schlicht und ergreifend “Lukas, er-selber zu sein” ?

Wie ich die Sorgen diesmal hinter mir lasse, bleibt für mich rätselhaft. Vielleicht habe ich schon ein wenig von den Burkinabé gelernt: Gelassenheit tut gut, Vertrauen tut gut. Es wird schon… vielleicht ist es auch ein Stück weit Erkenntnis, dass ich immer jemanden bei AMPO haben werde, dem ich mich anvertrauen kann.

Dabei hat Katrin mich heute Morgen doch noch gefragt, ob ich Angst davor habe, jetzt alleine die Ziviaufgaben bei AMPO zu übernehmen. Im Vertrauen und ohne große Umschweife habe ich gesagt, was ich fühle: Ja, Klar habe ich Angst davor. Und dann haben wir beide gelacht. Sie, weil ich nicht der erste Zivi bin und ich, ich weiß nicht. Mit Katrin kann man gut lachen. Ich sehe gerne in ihre Augen, in denen ein kraftvolles Feuer lodert. Es tut gut, mit jemanden einfach mal so ein paar Worte auf deutsch zu wechseln, einen Rückhalt haben zu können, wenn die neuen Eindrücke zu viel werden und die ungeschriebenen Regeln des Gastlandes noch nicht ganz verstanden wurden oder zu trösten, wenn der Maler einmal mehr die Theorie des größer werdenden Chaos plastisch unter Beweis gestellt hat. Irgendwie habe ich das Gefühl, Katrin schon länger als diese 4 Wochen zu kennen. Vielleicht kommt mir das so vor, weil ich durch meine eigene Mutter viel Erfahrung besitze mit dieser explosiven Mischung aus Energie, norddeutschem Pflichtbewusstsein und sehr viel Freude am Detail!

Heute habe ich zum Abschluss eines besonders heißen Tages den Kühlschrank meiner kleinen Wohnung angeschlossen. Irgendwie in Vorfreude auf den gekühlten Früchtetee an heißen Tagen, irgendwie mit einem komischen Geizgefühl, steigt die Stromrechnung mit diesem Energiefresser doch deutlich an. Auch weil ein Kühlschrank hier Manifestation von Luxus ist. Ich möchte nicht wissen, wie viele Monate ein Nachtwächter dafür arbeiten müsste. Aber die eisgekühlte Schokolade wirkt wie eine Droge, lässt den Gedanken an die ständige, allumgebende Armut für einen Moment fast erfolgreich verdrängen. Doch da ist es wieder, dieses unbestimmte Gefühl, dass ich nur Zuschauer bleiben könnte. Ich suche schnell, fast fieberhaft in meinen Gedanken nach Szenen die mich beruhigen könnten, lasse den Tagesablauf revue passieren und werde zufriedenstellend fündig: Da war heute der Kirchgang; bin mit vielen AMPO-Kindern gegangen. Welch ein Erlebnis zu erfahren, was Glauben hier bedeutet! Morgens um 9 Uhr (Die Priester haben schon 2 Messen hinter sich, um 5 und um 7) bei 35 Grad, wenn die Kirche gerammelt voll ist und daher ein großer Rest der Kirchgänger draußen bleibt. Undenkbar, dass es jemandem einfallen könnte, enttäuscht wieder nach Hause zu gehen.

Unter den AMPO-Mitarbeitern und Kindern war übrigens schon so etwas wie Erstaunen, fast Freude darüber, dass ich zur Messe gehe. Seit langem mal wieder ein AMPO-Zivi, der “croyant”, also gläubig ist. Ob Muslim oder Christ, ist in diesem, in Bezug auf Religion, wunderbar toleranten Land nicht wirklich von Bedeutung. Wunderbar tolerant, mit einer kleinen Ausnahme: Atheismus stößt auf Unverständnis und Ablehnung. So bleibt mir doch einiges erspart, keine heiklen Diskussionen, keine Verständnislosigkeit darüber, dass es auch Menschen gibt, die eben nicht an Gott glauben. Stattdessen erinnere ich mich an das, was mir mein Onkel, ein Mönch, vor meiner Abreise erzählt hat: “Für die wirklich Überzeugten ist ein Mensch, der nicht an Gott glaubt, wie ein Fisch, der das Wasser verneint.” – Ich lasse diesen Satz im Kreise der AMPO-Kollegen fallen, zustimmende Rede folgte…

Ja, und jetzt sitze ich hier immer noch, mir gegenüber die Fotowand mit den Bildern meiner Liebsten aus Deutschland. Ich wollte nicht darauf verzichten sie mitzunehmen. Innerhalb der nächsten Viertelstunde wird es stockdunkel sein, denn in Burkina läuft die wunderschöne Tageszeit der Dämmerung wie im Zeitraffer ab. Inzwischen laufen auch nicht mehr Bachs “Goldbergvariationen”, sondern Ali Farka Toures “Goydiotodam”…

Bis zum nächsten Mal, und dann mehr, viel mehr von AMPO, den Kindern und Dingen, die mich hier jedesmal aufs Neue verzaubern oder erschrecken.

Herzliche Grüße
Ihr Lukas Terwitte

PS: Wenn Sie interessiert sind, dann lade ich Sie herzlich ein, unter www.flickr.com/photos/lukasinafrika Fotos von meiner Zeit hier in Ouaga zu betrachten.

Zunächst möchte Ich mich Ihnen kurz vorstellen, damit sie ein ungefähres Bild haben, wer für Sie in den nächsten 13 Monaten den Zivi-Rundbrief schreibt:

Geboren wurde ich in Kiel und bin dort mit meinen 3 Brüdern aufgewachsen. Meine Freizeit widme ich der Musik, spiele Klarinette sowie Gitarre und singe im Chor. Ebenso gerne leite ich die Kindergruppe meiner Kirchengemeinde. Mit 19 habe ich in diesem Jahr mein Abitur an einer Kieler Gesamtschule gemeistert und freue mich nun darauf, all meine Energie in mein nächstes großes Projekt zu investieren: AMPO! Wie kam es dazu?

Nach meiner Interrail-Reise im Sommer 2007 verspürte ich verstärkt den Wunsch, für längere Zeit im Ausland zu leben. Zeitgleich wurde ich als „wehrdiensttauglich“ eingestuft und es war klar, dass ich mit einem „Anderen Dienst im Ausland“ das Nützliche mit dem Notwendigen verbinden könnte. Eine Recherche im Internet und einen Vortrag von Katrin in Bremen später stand für mich fest: Ich muss zu AMPO, unbedingt! Timo und Eric, welche das Auswahlverfahren geleitet haben, müssen einen ähnlichen Eindruck gehabt haben und so bekam ich im Februar die Zusage für das „wohl beste, aber auch härteste Jahr meines Lebens“ (Zitat von einem meiner Vorgänger). Bis zu meiner Abreise aus Deutschland stand allerdings noch so einiges auf dem Programm: Ein Sahel-internes Vorbereitungswochenende Anfang März in Marburg, zusammen mit neuen und alten Praktikanten sowie Zivi-Vorgängern. Auf diesem Seminar ging es darum, mehr über AMPO zu erfahren, über Strukturen, über Richtlinien vor Ort und auch über Burkina Faso im Allgemeinen. Das Treffen war nicht zuletzt auch deswegen sehr schön, weil abends genug Zeit blieb alten „AMPO-Geschichten“ zu lauschen oder einfach mal über ganz andere Dinge zu reden. Diese Ablenkung von meinem Abiturstress tat gut, immerhin stand 2 Tage später die erste Klausur an. Zusätzlich zu den notwendigen Vorbereitungen wie dem Buchen eines Fluges (One Way – ein gutes Gefühl), dem Impfen (Tetanus, Polio, Tollwut, Gelbfieber, Typhus, Cholera, … Ich glaube, zu einem gewissen Zeitpunkt meiner Vorbereitung bestand ich mehr oder weniger nur noch aus Einstichlöchern und Impfstoff) und der Beschaffung meines Visums kam ich in den Genuss eines 10-tägigen Vorbereitungsseminars in Köln. Auf diesem Seminar wurde ich zusammen mit anderen Gleichaltrigen auf mein Auslandsjahr vorbereitet. Programmpunkte waren unter anderem Einheiten in interkultureller Kommunikation, ein Vortrag eines Tropenmediziners und Kleingruppenarbeiten, in denen es vor allem um die Überprüfung der eigenen Motivation und Erwartung ging. Ganz besonders erfreulich war es, Jan und Nils dort kennen zu lernen. Mit einem Verein namens SEWA (Solar-Energie für Westafrika) gehen die beiden für ihren „Anderen Dienst im Ausland“ ebenfalls nach Ouaga. Traditionell unternehmen die AMPO- und SEWA-Zivis viel miteinander und unterstützen sich gegenseitig. Wenn mich der erste Eindruck nicht komplett täuscht, wird das zwischen uns „Ouaga-Boys“ in diesem Jahr nicht anders sein. Dafür bin ich den Beiden schon im voraus dankbar.

Nach diesem Seminar Ende Juli gehe ich gestärkt und mit einem zusätzlichen Motivationsschub in die letzte und schwierigste Phase meiner Vorbereitung, dem Abschiednehmen. Es fällt mir nicht leicht meine gewohnte Umgebung, meine Familie, meine Freundin und meine Freunde in Deutschland zu lassen. Also den Großteil dessen, was mir Kraft gibt und worauf ich bisher vertraut habe. Im Grunde genommen geht ein Lebensabschnitt zu Ende und ein neuer beginnt – traurigschön. Und jedem Anfang wohnt ein Zauber inne.

In diesem Sinne freue ich mich darauf Ihnen in wenigen Tagen von meiner Ankunft in Afrika und meinen ersten Eindrücken zu berichten.

Herzliche Grüße ihr
Lukas Terwitte

Es prasselt und rauscht, fließt und windet, dröhnt und donnert. Türen schlagen, schemenhafte Gestalten rennen geduckt durch Wasserwände. Aus Straßen werden Rinnsale, dann Bäche und schließlich umfließen brodelnde Flüsse die Mauern und Häuser. Der Geruch der feuchten Luft gleicht dem von Rohbauten und nach langer Zeit ist die Temperatur wieder unter 30 Grad gesunken. Durch Staubwinde und schwarzen Himmel angekündigt, bricht nach mehr als acht Monaten der erste richtige Regen über Ouagadougou herein. Welch eine Erleichterung für die staubbedeckten Pflanzen, welch Segen für die ausgetrocknete Landschaft. Die Lunge protestiert auch bei tiefem Luftholen nicht mehr und das Auge erfreut sich an frischem Grün.

Bedingt durch den Regen lässt auch endlich die Hitze nach. Mehr als 45°C im Schatten bei stehender Luft ließen die ganze Stadt ein paar Takte herunter schalten. Sogar „Cowboy“, der AMPO-Wachhund, verlegte seinen Lieblingsplatz in Johns und mein Büro, da in unserem Büro immerhin ein Ventilator die heiße Luft umeinander schaufelt.

Schaufeln müssen auch die Arbeiter für das erste und bisher einzige „Autobahn Kreuz“ in Burkina Faso, welches eigentlich schon im April hätte fertig sein sollen. Vor den Toren von „Ouaga 2000“ (siehe Bericht 2) verbindet es auf prestigeträchtige Weise die Ausfallstraße in Richtung Ghana mit der Allee zum Präsidentenpalast und dem „Circulair“, der großen Kreisstraße von Ouaga. Trotz der offensichtlichen Verschwendung von Geldern findet dieses Projekt auch Zuspruch, hat ja Ouaga jetzt auch die erste und bisher einzige Brücke mit darunter laufender Straße und sogar Beleuchtung in ganz Burkina. Da im Benutzen solch komplexer Verkehrsbauten ungewohnt, wird über das Fernsehen und in Zeitungen in ansprechenden Animationen und Bildern aufgeklärt, wie man dieses Monument zu nutzen hat, welche Abzweigungen wo hin führen.

Fernsehen, eine relativ beliebte Freizeitbeschäftigung in der Welt, ist ja eher eine passive Sache. Man sitzt vor der Kiste, schaut gebannt auf die bewegten Bilder und ab und zu springen alle auf, wenn ein Tor fällt beispielsweise oder der Schiedsrichter unfair pfeift – wow! Bei AMPO hatten wir nun das Glück, einmal auf die andre Seite der Mattscheibe zu gelangen, mit einem Auftritt bei „Planet Enfant“ (Planet der Kinder). Diese Sendung lädt einmal die Woche Schulen, Waisenhäuser oder ähnliche Einrichtungen ins Studio, wo dann immer nach gleichem Schema getanzt, geschauspielert und geredet wird. So wurden in den Wochen vor der Sendung eifrig Tänze und Sketsche einstudiert, Kostüme genäht und Text gelernt. Kurz vor dem großen Tag bekamen Kleider und Schuhe eine besonders gründliche Wäsche und die Frisuren wurden noch kunstvoller als gewöhnlich.

Wir hatten zwar keine Gelegenheit vor dem Auftritt im Studio zu üben, dennoch lief die Sendung bis auf kleinere Aussetzer super. Von traditionellem Tanz über Appelle gegen Aids und Aufklärungsstücke bis Hip Hop und einer Modeshow war alles dabei. Selbst die kleinen Kinder aus dem Hause MIA (ein Heim für verstoßene schwangere Mädchen und junge aidskranke Mütter) waren singend am Geschehen beteiligt. Nach gut zwei Stunden war dann alles im Kasten und mit dem Gefühl, einen guten Auftritt hingelegt zu haben, hieß es ab in die Vehikel und nach Hause.

Anscheinend war er aber nicht so ganz toll gewesen, jedenfalls wurden wir nochmal ins Studio gebeten, die Sendung wurde wiederholt. Also wieder die gleiche Prozedur, wenn auch mit deutlich weniger Elan und inzwischen abgebrüht von unserer reichhaltigen Erfahrung. Subjektiv betrachtet lief es dann auch schlechter als beim ersten Mal, lag es an der mickrigen Musikanlage, die bei den Tänzen kein Feeling aufkommen ließ, oder vielleicht an den häufigen Unterbrechungen (u.a. war das Band zu kurz)? Jedenfalls stiegen wir dieses Mal nach mehr als fünf Stunden müde und eher ernüchtert in die Autos.

Während in Europa bei vielen wohl keine größerer Wunsch besteht als ins Fernsehen zu kommen (siehe DSDS, Germanies Next Topmodel und so ein Kram) nahmen die Kinder ihren Auftritt eher gelassen, als er gesendet wurde, blieben manche lieber bei ihrem Fußballspiel oder gar auf ihren Schlafmatten.

Das Teuerungsproblem, inzwischen auch im europäischen Bewusstsein angekommen, ist hier gravierend. Ab einem gewissen Einkommen müssen manche Familien drei Viertel ihres Einkommens für Essen ausgeben. DREI VIERTEL. Hier ein paar Beispiele für die Steigerungen:

Produkt	Preis Mitte 2007	Preis Mai 2008
Grundnahrungsmittel
Reis (aus Thailand oder Vietnam) 1kg	0,38 €	0,68 €
Reis (aus Burkina) 1kg	0,60 €	0,90 €
Mais 1kg	0,15 €	0,20 €
Maniok 1kg	0,20 €	0,28 €
Maismehl (für das Nationalgericht Tô) 1kg	0,30 €	0,38 €
Weizenmehl	0,53 €	1,13 €
Kartoffeln 1kg	0,60 €	0,90 €
Gemüse
Bohnen (für das Nationalgericht Benga) 1kg	0,30 €	0,40 €
Grüne Bohnen 1kg	0,60 €	0,90 €
Auberginen 1kg	0,30 €	0,45 €
Tomaten 1kg	0,08 €	0,20 €
Zwiebeln 1kg	0,15 €	0,28 €
Fleisch/Fisch
Fleisch (Rind und Lamm) 1kg	2,63€	3,38 €
Fisch 1kg	0,90 €	1,35 €
Sonstiges
Wasser (Zum Trinken, Kochen, Waschen und Putzen) 100l	0,45 €	0,75 €
Spaghetti 250g-Packung	0,19 €	0,38 €
Öl 1l	0,90 €	1,50 €
Salz 1kg	0,15 €	0,38 €
Petroleum (für das einzige Licht) 1l	0,83€	1,13 €
Seife Stück	0,45 €	0,83 €
Holz 1kg	0,07 €	0,09 €

Eine durchschnittliche burkinische Familie hat im Jahr ca. 250 bis 350 Euro zur Verfügung. Eine burkinische Frau bekommt durchschnittlich sieben Kinder, es müssen also (ohne die Großeltern mit einzurechnen) neun Menschen mit weniger als einem Euro pro Tag auskommen. Dazu kommt eine Erhöhung der Schulgebühren um 15% im vergangenen Jahr. Wenn eine Familie ihre Kinder zumindest einige Jahr auf die Schule schicken kann, damit diese lesen und schreiben lernen, ist das schon ein wirkliches Glück.

Dennoch gibt es auch in Ouagadougou eine Universität mit ca. 35.000 Studierenden, darunter auch etwa 200 Deutschstudenten. (Warum jemand in Burkina deutsch studiert mit den zwei Möglichkeiten, entweder Lehrer zu werden oder nach Europa zu kommen, sei dahingestellt, vielleicht aus Liebe an der deutschen Grammatik?)

Jedenfalls ist es in Burkina nicht gerade leicht, an deutsche Literatur zu kommen und so gibt es jedes Jahr einen Büchertisch in der Universität, wo wir zu Gunsten von Babyoperationen die Bücher für wenig Geld an die Studenten verkaufen (AMPO finanziert etwa fünf bis sechs Operationen für Babys pro Monat, durch den Büchertisch kommt noch eine hinzu).

Um dem Stadtleben samt Staub und Lärm zu entfliehen, standen für Hannes und mich wieder einmal einige Tage Tond Tenga (die AMPO Farm/Internat) auf dem Programm. Auf TT steht seit neuestem ein überaus großzügiges Geschenk der Evers-Stiftung, ein Wasserturm mit einer Kapazität von 17.000 Litern und etwa 15m Höhe. Die Spitze dieses silbernen Dreibeins ist vor allem in den Abendstunden ein super Aussichtspunkt, von sanften Winden umweht reicht der Blick über ganz Ouaga.

Und Ouaga ist groß. Am Tage gleicht Ouaga einer riesigen Amöbe, die ihre Pseudopodien in die Landschaft streckt und Stück für Stück die baumbesetzte Savanne verschlingt. Bei Nacht hingegen ähnelt Ouaga eher einer Kleinstadt, da nur die wenigsten Viertel und Straßen beleuchtet sind. Da irgendwann auch Ouagagucken an Reiz verliert, machten wir uns mit den Jungs von TT an die Vorbereitung zum Maispflanzen. In Europa würde man jetzt an Traktor, Pflug und Egge denken, hier aber läuft das Ganze ein bisschen anders. Für jeden Samen wird mit einer kleinen Hacke ein eigenes Loch gegraben, mit Kompost gefüllt und wieder mit Erde bedeckt. Sobald der Kompost in die Erde eingebracht ist, graben Termiten Gänge zu der für sie überaus verlockenden Nahrung und bewirken zweierlei. Zum einen lockern die Gänge die Erde und erleichtern so Wasser und Wurzeln das Eindringen. Zum anderen sind ihre Ausscheidungen ein wertvoller Beitrag für die Qualität des Bodens. Reihe um Reihe wird so stundenlang mit gebeugtem Rücken unter der brennenden Sonne gescharrt und geschaufelt, bis das ganze Feld mit kleinen Dellen überzogen ist. Mit dem Beginn der Regenzeit wird dann die wertvolle Saat gepflanzt und mit Glück wächst aus jeder Grube eine Pflanze.

Warum diese Technik der Feldvorbereitung auch heute noch beibehalten wird, hat viele Gründe (Boden vielleicht zu hart für Hand- oder Tierpflug, sicherere Erfolgsaussichten bei individuellen Pflanzlöchern, Bodenschonung), aber soll es wirklich keine andre Möglichkeit geben? Wer weiß, vielleicht kommt Ihnen oder mir ja irgendwann eine zündende Idee.

In diesem Sinne wünsche ich Ihnen eine schönen Sommerbeginn, viele liebe Grüße aus Ouaga

Jonas

]]> http://www.sahel.de/2008/08/01/zivi-rundbrief-fuer-juni-2008/feed 0 http://www.sahel.de/2008/03/18/zivirundbrief-im-maerz-2008 http://www.sahel.de/2008/03/18/zivirundbrief-im-maerz-2008#comments Tue, 18 Mar 2008 20:01:47 +0000 Jonas Lanz http://www.sahel.de/2008/03/18/zivirundbrief-im-maerz-2008/ Bericht Nummer 5

Liebe Freunde und Verwandte, liebe Spenderinnen und Spender

Weihnachten, das Fest der Familie, mit ca. 400 Menschen bei über 25°C, einem Eselkarren für den Weihnachtsmann und nach der Feier unter anderem Hip Hop? Nicht nur für meinen Familienbesuch aus Deutschland eine interessante Erfahrung. Der Kontrast zwischen von Kerzenlicht beschienenen „Oh- Tannenbaum“ singenden Kindern, die danach Break-dancen war einfach kurios. Zwar steckte der Container mit den Geschenken aus Deutschland noch im Zoll fest und der Weihnachtsmann hatte „nur“ T-Shirts und Süßigkeiten zu vergeben, glücklichere Weihnachtskinder habe ich aber bisher nicht erlebt.

Dieses Fest setzte aber auch neben der täglichen Arbeit eine umfangreiche Vorbereitung voraus, und mein ständiges Pendeln zwischen meiner Familie und DER Familie forderte seinen Tribut, Malaria und eine Ohrenentzüdung waren die Folge. Trotzdem ging es anschließend mit meiner Familie in Urlaub nach Süden, Ghana versprach Erholung am Strand. Erholung war schlussendlich aber für alle Reisenden angesagt, 35 Stunden dauerte unsere Hinfahrt mit Bussen, Tro Tros (Kleinbusse, die mit bis zu 16 Passagieren voll gestopft werden) und Taxi.

Die Reisegesellschaft der Wahl in Bezug auf Sicherheit, Pünktlichkeit und Komfort ist STC, ein ehemaliges ghanaisches Staatsunternehmen. Leider hatte uns niemand vor der penetranten Radioberieselung und den unsäglichen Filmen in den Bussen gewarnt, die selbst das burkinische Fernsehprogramm (äußerst beliebt: schlecht synchronisierte südamerikanische Telenovelas) in den Schatten stellte. Der Inhalt reichte über den erhobenen Zeigefinger bis zu Diffamierung von Tradition, finanziert von christlichen Sekten, die hier ihre „Werte“ unters Volk bringen. Huh!

Erleichterung also auf allen Gesichtern, als wir endlich unseren Strand erblickten. Und was für ein Strand! Zwar war das Meer durch den Harmattan (Staubwind aus der Sahara) etwas bräunlich, aber der Rest vom Klischee stimmte. Weißer Strand, Palmen, die Fischer mit ihren pittoresken Booten, sensationelle Sonnenuntergänge und das Ganze mit frischen Kokosnüssen genossen, wow! Gigantisch der Kontrast zwischen der verstaubten, abgasgeschwängerten Luft aus Ouaga und der sanften Brise hier. Statt Häuser oder kahler Büsche eine Umgebung von grünen Pflanzen, Regenwald. Statt des Verkehrslärms das Rauschen der Wellen.

An diesen Unterschieden wurde aber wieder einmal deutlich, aus welchen Verhältnissen wir eigentlich stammen. Zwar ist auch Ghana kein reiches Land, aber Burkina steht nicht zu unrecht auf dem zweitletzten Platz des HDI (Human Developpment Index, er berücksichtigt Dinge wie Bildung, medizinische Versorgung, Ressourcen, Einkommen…). Und dann wir. Urlauber in der „Touristenanlage“, die sich kaum ein Einheimischer leisten kann, überhaupt ist Urlaub für viele ein Ding der Unmöglichkeit. Dennoch genoss ich diese 10 Tage Strand und Regenwald wie kaum einen anderen Urlaub davor. Da wir nicht die ganze Zeit am Strand verbringen konnten, unternahmen wir eine Tour auf dem Ankobra-River. Mit unseren Einbäumen ging es unter den Luftwurzeln von Mangroven dahin, im Uferschlamm hunderte schwarze Krabben, beschienen vom grünlichen Licht zwischen den Blättern, leises Gluckern und andere unbekannte Geräusche ringsherum, dazu ein Halt an einer selbstkonstruierten Destille für Kokosschnaps, Dschungel eben.

So vergingen drei interessante und schöne Wochen mit meiner Familie. Es war schon etwas ganz Besonderes, nach so langer Zeit meine Mutter und meinen Bruder wieder um mich zu haben.

In Ouaga stand die Zeit aber auch nicht still und für AMPO rückte ein großer Tag heran, die Eröffnung von Haus ALMA. Finanziert von der Familie Trienekens entstand ein weiteres, bitter benötigtes Heim für Mädchen/Frauen in schwierigen Situationen, was hier soviel heißt wie ohne Ehemann schwanger, leben mit HIV/Aids, von der Familie verstoßen… In Haus ALMA werden die Mädchen mit ihren Kindern betreut und versorgt, sie erhalten eine Ausbildung und im Falle einer HIV/Aidserkrankung auch antiretrovirale Medikamente.

Zwar dauerte die eigentliche Feier unter der Schirmherrschaft des deutschen Botschafters nur ca. zwei Stunden, aber die Organisation hierzu hielt AMPO mehr als zwei Wochen im Griff. Da müssen Einladungen designt, gedruckt, kontrolliert und nochmal gedruckt werden, Listen mit potentiellen Gästen erstellt und erfragt werden, ob die Leute überhaupt kommen; es müssen Stühle und ein Zelt gemietet, die Mikrophonanlage bestellt und aufgebaut werden. Das Protokoll muss stimmen, an die Sitze gehören Namensschildchen, wobei nie sicher ist ob z.B. der Minister XY vielleicht noch Begleiter mitbringt. Die Presse braucht einen Übersichtsplan und das Fernsehen wird bestellt. Einige Leute müssen abgeholt und zu ALMA gekarrt werden, das musikalische Programm muss stimmen, das Buffet und die Getränke bestellt und aufgebaut sein, bla bla bla. Für mich als Zivi haben derartige Anlässe dennoch auch eine interessante Seite, sind wohl selten die Wege so kurz wie in Burkina (wenn man das Glück hat bei AMPO zu arbeiten). Da plaudert man mit dem Botschafter, begrüßt VIPs aus Burkina und anderen Ländern, bekommt eine Einladung zum Besuch von unserem Außenminister Frank Walter Steinmeier, der für ganze sechs Stunden Burkina besuchen wird und genießt nebenbei die leckeren Häppchen unseres Küchenteams.

Das Treffen mit dem Minister musste ich leider absagen, das Zwischenseminar stand vor der Tür. Zu dem „Anderen Dienst im Ausland“, wie sich mein Zivildienst nennt, gehören ua. ein Vorbereitungs-, Zwischen- und Abschlussseminar. Organisiert werden diese in meinem Fall von „fid“, einem Anhängsel der „AGEH“ (Arbeitsgemeinschaft für Entwicklungshilfe). Das Zwischenseminar für Westafrika findet traditionell in Ghana statt, so ging es für mich zum zweiten mal in Richtung Äquator, begleitet von den zwei SEWAs und noch einer Freiwilligen, die fast schon ein Jahr in Ouaga arbeitet.

Diesmal ging es nicht mit STC; STKF versprach uns ans Ziel zu bringen. Nun ja. In diesem Bus gab es fünf Plätze pro Reihe, die Sitze ließen sich nicht verstellen, manche Fensterscheiben fehlten, und wir mussten dreimal anhalten um den Bus fahrtüchtig zu halten. Interessant war zum Beispiel die Reparatur des Unterbodens mit Hilfe einer eben gefällten Astgabel… Immerhin blieben diesmal unsere Ohren und Augen von Radio und Fernsehen verschont und nach 17 Stunden erreichten wir Kumasi, von wo es dann auch wieder mit Tro Tro und Taxi nach Abetifi, unserem Tagungsort ging. Abetifi ist ein Dorf von ca. 8.000 Einwohnern und liegt idyllisch in den waldbedeckten Hügeln am Süd- Westende des Voltasees.

Wir waren bereits ein paar Tage vor Seminarbeginn losgefahren, einerseits um einen Zeitpuffer und andererseits noch Zeit für eine Wanderung an den nahen Voltasee (dem von der Oberfläche her größten Stausee der Welt) zu haben. Nach einer entspannten Nacht und leckerer Verköstigung packten wir Moskitodome (eine Art Zelt), eine Gitarre, Verpflegung und unsere Fotoausrüstung, fuhren in ein nahe gelegenes Dorf und stiefelten los. Entgegen unserer Hoffnungen von schattigen Pfaden führte unser Weg an den See über eine kahle Ebene, der man Buschbrände und exzessive Rodung deutlich ansah. Kaum ein Baum spendete uns noch Schatten vor der brennenden Sonne, der leichte Staubwind, eine verrostende Pipeline und die Skelette von alten Autos am Wegesrand schufen eine Art Endzeitstimmung. Da kam uns ein Leck in der beschriebenen Leitung gerade Recht, das hervor sprudelnde Wasser hatte eine kleine grüne Oase geschaffen. Endlich bekamen wir den See zu Gesicht und machten auf einem Felsblock Pause. Nach kurzer Zeit wurde unsere Ruhe von einem lauter werdenden Prasseln gestört, einem Buschfeuer. Die Feuer werden entweder von Jägern gelegt, die Kleinwild aus dem Busch treiben, oder entstehen auf „natürlichem“ Wege, z.B. durch weggeworfene Flaschen. In der Senke unterhalb dieses Blocks und oberhalb des Fischerdorfes am See schlugen wir unser Lager auf. In gerechter Arbeitsteilung ging ein Teil unserer Gruppe hinunter ins Dorf (kühles!) Bier holen und Jan (ein „Solar-Zivi“ aus Abstifi) und ich schlugen das Lager auf.

Wir hatten nicht genug Isomatten dabei, so führte ich das harte und vertrocknete Gras der Umgebung mit Hilfe eines Taschenmessers und einer gefundenen Machete seiner neuen Bestimmung als Matratze zu. Außerdem sammelten wir Holz, stellten die Dome auf und bauten eine Feuerstelle. Als wir die Umgebung erkundeten, stießen wir auf ein weiteres Leck in der Pipeline. Hier erlebten wir einen für uns positiven Aspekt von verschleppten Wartungsarbeiten und konnten uns den schwarzen Staub der Umgebung abwaschen. Schließlich verbrachten wir einen schönen Abend am Lagerfeuer mit Gitarrenklängen und reger Teilname der örtlichen Mückenpopulation. In Europa fragt man sich oft, was es hier eigentlich so zu trinken gibt. Der ein oder andere hat schon etwas von „Dolo“, Hirsebier, gehört (schmeckt scheußlich), oder von dem in Plastiksäcken verkauften Wasser. Die Wahrheit ist, in jedem noch so kleinen Dorf, egal wie abgeschieden, gibt es mindestens eine Bude, in der Cola Cola und Fanta verkauft werden, und auch verschiedene Guinness-Biere kann man allerorten antreffen. Am nächsten Morgen ging es dann schon wieder zurück und noch einen Tag später fing das Seminar an.

Von unseren Vorgängern hochgelobt waren wir Ouaga-Leute gespannt auf das Seminar, motiviert, mit Menschen in ähnlichen Situationen Erlebnisse und Erfahrungen auszutauschen, Blicke von Außen auf unsere Projekte und Situationen zu werfen und allgemein den Horizont zu erweitern. In kleinen Gruppen unter den „Zivis“ lief das auch super, nur von den Leitern waren wir enttäuscht. Menschen ohne wirkliche Afrika- erfahrung auf ein solches Seminar zu schicken rächte sich, allgemeine pädagogische Weisheiten waren hier leider größtenteils fehl am Platz. Trotzdem eine schöne Zeit, die Hannes, eine „Zivi“ aus dem Seminar und ich mit einem kurzen Badeurlaub am Bosoumtwi-See unterhalb von Kumasi abrundeten. Dieser See entstand vor ca. 1,5 Mio Jahren durch einen Meteoriten und hat die Form eines Kraters. Nur an einer Stelle führt eine Straße über die umliegenden Hügel zwischen dichtem Dschungel hinunter an den See zu einem Fischerdorf und dann weiter zu einer Bungalow-Anlage, wo wir zwei Nächte verbrachten. Eine Besonderheit des Sees ist der Glaube der ansässigen Menschen, dass in diesem See eine Gottheit wohnt, die kein Metall verträgt. So waren bis vor wenigen Jahren die einzigen Boote einfache Holzplanken ohne Aufbauten, die mit den Händen vorwärts gepaddelt wurden. Selbstversuche auf einem dieser äußerst wackligen Schwimmkörper führten beinahe immer zum Kentern.

Schon während des ganzen Ghanaaufenthaltes war uns der Harmattan bewusst, wie Nebel lag der Staub in der Luft (im Gegensatz zu Ouaga nur für das Auge störend). Hier am See war es, bedingt durch die Kraterform, besonders auffällig, das andere Ufer war nicht zu sehen. Nach drei schönen Tagen hieß es dann leider Ende der Reise, auf nach Kumasi und Heim. Der Bus sollte um 17 Uhr fahren, wir waren schon ein paar Stunden früher da um uns Kumasi noch ein wenig anzuschauen. Kumasi hat den größten Markt Westafrikas. Auf einer Fläche von elf Fußballfeldern (!) gibt es hier alles Erdenkliche zu kaufen. Von Schuhen aus alten Reifen über halbe Ziegen bis zu Handys reichte das Angebot. Aufgebaut ist das ganze in Form von Wellblechverschlägen, die etwa vier Meter in die Höhe reichen und zwischen denen enge Gänge liegen. Hier presst sich eine unglaubliche Menschenmenge hindurch. Was im Falle eines Feuers passieren würde, stellt man sich lieber nicht vor. Zurück am Busbahnhof wurde verkündet, der Bus kommt erst um halb elf (vor diesem Hintergrund dürften die Verspätungen der Deutschen Bundesbahn eher vernachlässigbar wirken), also nochmal fünf Stunden warten. Diese Zeit nutzten wir für den
Besuch von Jan, einem Zivi vom Zwischenseminar, der in Kumasi seinen Dienst leistet. Endlich im Bus hieß es leider gleich wieder aussteigen, Panne. Kein Problem, einfach noch eine Stunde gewartet und auf geht es Richtung Grenze. Dort dauerte es dann nochmal 180 Minuten und die Wahrheit lässt sich nicht mehr verschleiern: Grenzbeamte sind einfach die wichtigsten Personen auf unserer Erde. 37 Stunden dauerte es letztendlich, Ouaga hatte uns wieder und die auf der Reise gewonnene Erholung war auch fast wieder dahin.

Durch die Reise entgingen wir immerhin der Hochphase des Harmattan in Ouaga. In dieser Zeit verhindert der allgegenwärtige Staub Sichtweiten über 50 Meter und färbt das Duschwasser braun. Langsam merkt man auch wieder die Hitze. Tagsüber erreicht das Thermometer nun wieder mehr als 35°C und meine abendliche Stunde Sport mit Springseil und Klimmzugstange wird noch schweißtreibender als gewöhnlich. Gespannt bin ich auf den April, dann steigen die Temperaturen auf bis zu 47°C – und das erlebe ich alles freiwillig.

Seit einiger Zeit macht sich auch die in früheren Rundbriefen beschriebene schlechte Ernte bemerkbar, die Lebensmittelpreise steigen unaufhörlich und in der Innenstadt gab es diesbezüglich schon Demonstrationen und Schießereien, bei denen leider auch ein Auto von AMPO verbrannt wurde. Ich persönlich bekomme davon zum Glück nicht allzuviel mit, es muss sich also diesbezüglich niemand Sorgen um mich machen. Das Gefährlichste an Ouaga für Ausländer ist und bleibt der Verkehr.

Soviel also wieder von mir, wie immer sind Fragen willkommen.
Ich wünsche allen frohe Ostern und sende liebe Grüßen aus Ouaga,

Jonas

Ich sitze hier am Computer, versuche die letzten eineinhalb Monate Revue passieren zu lassen und die wichtigsten Ereignisse für diesen Bericht heraus zu fischen. Da ich inzwischen doch einige Mails mit der Frage nach meiner genauen Arbeit hier bei AMPO bekommen habe, werde ich dieses Informationsloch stopfen. Außerdem kam am 11. November Katrin wieder gesund aus Deutschland zurück, der Advent hält Einzug und Hannes fiel vom Pferd.

Eine treffende Stellenausschreibung für meine Arbeit hier wäre “Mädchen für Alles”. So umfasst meine Tätigkeit die Bereiche “Fachmann für Oberflächen” bis zur Teilnahme an der Direktorenrunde. Ich repariere kaputte Gegenstände, meist Lampen, schreibe Berichte, Listen, Formulare, Tabellen, bin für Besucher und Praktikanten zuständig, mache AMPO-Führungen, Fotos von Spenden für Spender, gebe Kurse, begleite den Schwimmunterricht, bin teilweise für die hiesigen Computer verantwortlich, entwerfe Flyer, organisiere Büchertische, nehme an offiziellen Buffets teil, backe Kuchen und wenn auch ich nicht mehr weiterweiß, delegiere ich die Arbeit an andere.

Mein normaler Arbeitstag beginnt um 7h 30, geht bis ca. 12h30, weiter dann von 15h bis Open End, in der Regel etwa 18h. Montags und Freitags findet morgens die “Réunion” statt, die Direktorenrunde. Hier wird die Arbeit der einzelnen Projekte koordiniert und allgemeine Anliegen besprochen. Donnerstags und samstags ist der Schwimmunterricht für die Kinder, immer eine Riesen-Gaudi, mit jeweils 20 Kindern schwimmen zu gehen, macht auf beiden Seiten einfach großen Spaß. Sonntags gebe ich morgens Englisch- und nachmittags Deutschunterricht, zurzeit üben wir vor allem Weihnachtslieder, mit der afrikanischen Aussprache ein doppelter Genuss…

Hatte ich vor dem 11. November viele Stunden, wo ich mir die Arbeit selbst suchen konnte, gingen diese mit der Ankunft Katrins doch sehr zurück. Seit sie wieder hier ist, scheint ganz AMPO ein oder zwei Gänge schneller, zackiger zu laufen, jeder hat aufeinmal etwas zu tun und alle sind in Bewegung. Zu der allgemeinen Geräuschkulisse kommen nun noch laute Rufe nach allem Möglichen hinzu, und wehe man kommt ihnen nicht nach
Meine Arbeit hier macht mir aber auch weiterhin große Freude, es ist einfach super, morgens mit dem Mofa zu AMPO zu brausen (meine Wohnung liegt ca. … km entfernt) und zu wissen, hey, hier wird was bewegt und auch ich kann etwas beitragen.

Klingt in manchen Mails aus Deutschland seit Dezember vermehrt eine gewisse Weihnachts- und Winterstimmung mit, konnte ich von Derartigem bisher noch nicht viel spüren. Gut, die kleinen Kinder frieren beim Schwimmunterricht schneller und auch mir wird die kalte Dusche am Morgen bei knapp 20 Grad unangenehm, aber tagsüber sind die Temperaturen doch noch sehr sommerlich. Umso erstaunter war ich, neulich in der Stadt vereinzelt leuchtende und blinkende Weihnachtsmänner, Plastiktannenbäume und derartigen Straßenschmuck zu sehen. Mit T-Shirt bekleidet, wirken sie auf mich immer noch ein wenig bizarr.
Daran kann man aber immerhin die ungemein großzügige Toleranz der Burkinabé bezüglich verschiedener Religionen feststellen, sind doch immerhin 50% Muslime. Das man nicht an Gott glauben könnte ist zwar für alle sehr unverständlich, aber ob er nun Allah oder Gott genannt wird, ist eher nebensächlich. So wird Weihnachten hier von allen begangen, für die einen ein wichtiges religiöses Ereignis, für die anderen einfach ein schönes Fest.

Hannes fiel vom Pferd? Ja! Wie sie wahrscheinlich wissen, hat AMPO eine Lehr-Farm, das Projekt Tond Tenga (unsere Erde). Hier verbrachte ich mit den beiden Zivis von SEWA (Sonnenenergie für Westafrika) drei lehrreiche und vergnügliche Tage. Unsere Motivation, für zwei Nächte nach TT zu gehen waren die gute Luft, gute körperliche Arbeit und eine Art Zwischenseminar. Die gute Luft spürt man augenblicklich, wenn man aus dem Auto steigt, liegt TT doch immerhin 30 Kilometer außerhalb von Ouagadougou, hier geht ein angenehmes Lüftchen ohne Ruß, Abgase oder sonstige Verunreinigungen.
TT ist ein sieben Hektar großes Areal, auf dem ca 100 Menschen leben, davon zurzeit 87 Jugendliche, die hier für zwei Jahre in biologischem Landbau und Tierhaltung ausgebildet werden. Das Ziel von TT ist, diese Jugendlichen so mit Wissen auszustatten, dass sie bei der Rückkehr auf ihre Dörfer mit ihrem Land optimal, umweltfreundlich wirtschaften und sich davon ernähren können. So wird die Landflucht verhindert, da die Jugendlichen nicht mehr in die Stadt gehen müssen, um Arbeit zu suchen.

Der Alltag der Jugendlichen auf TT beginnt normalerweise um halb sieben mit dem Gießen der Gemüsebeete und dem Füttern der Tiere. Es folgt das Frühstück und noch einmal Feldarbeit bis halb zehn. Um zehn beginnt dann der theoretische Unterricht in Klassenräumen, um 12 h gibt es Essen und bis 14h 30 ist Mittagspause. Danach wieder Feldarbeit, Theorie, Fußball, Abendessen und Schlafen.

Wir drei Zivis begannen unsere Tage mit dem Frühstück, ein Reisbrei von interessanter Konsistenz, aber genießbar. Auch wir stürzten uns dann in Arbeit, die bei uns aus Reparationen, Heuballen pressen und Löcher buddeln bestand. In den von der Sonne gehärteten, seit Monaten ausgedörrten Boden Löcher zu treiben, ist wirklich Schwerstarbeit, und mein Respekt vor den Straßenarbeitern hier, die jeden Tag in der brüllenden Hitze Gräben ziehen und Straßen bauen, ist noch einmal beträchtlich gestiegen.

Zum Mittagessen gab es Benga, ein Art Bohnenbrei, für den europäischen Gaumen sehr geschmacklos, aber sättigend. Nach einer Mittagspause durften wir dann von den Freizeitangeboten unserer Luxusunterkunft profitieren. Der Pool stellte sich zwar als Biogasanlage heraus und die im Prospekt beschriebene Meersicht ließ sich ohne größere Anstrengungen auch nicht realisieren, aber wir konnten reiten. Gesagt getan, Pferd gesattelt und los. Meine Reiterferienlager-Erfahrung als einziger Junge unter etwa 20 Mädchen, die ich als etwa 11-Jähriger sammeln durfte, kam mir nun zugute und einigermaßen kontrolliert konnte ich über TT reiten. Wenn ich großzügig über die Gebäude und sonstigen Verbauungen hinweg sah, stellte sich immerhin ein leichtes Abenteuer-, Safarigefühl ein, war jedenfalls sehr schön. Auch Hannes fand es wohl sehr schön, zumindest bis zu seinem (glimpflich ausgegangenen) Sturz.

Das angesprochene Zwischenseminar bezieht sich auf ein solches in Ghana, wo im Februar viele Freiwillige aus Afrika zusammentreffen und ihren bisherigen Dienst reflektieren werden. Wir taten Dasselbe in Klein und füllten so unsere Abende unter dem afrikanischem Sternenhimmel mit langen Gesprächen und Diskussionen.

Ihnen, liebe Leserinnen und Leser, wünsche ich nun eine wunderbare Adventszeit und ein schönes Weihnachtsfest, noch einmal ein großes und herzliches Dankeschön an alle Spender, bis demnächst wieder

Jonas Lanz

vor sieben Wochen landete mein Flugzeug in Ouaga, und seit dem letzten Bericht ist wieder allerhand geschehen, an dem ich Sie hier nun teilhaben lassen möchte.

Als ihr Live-Korrespondent vor Ort bin ich natürlich verpflichtet, Ihnen nicht immer nur von einem Ort zu berichten, sondern Sie haben das Recht auf weiterführende Informationen aus mehreren Regionen. Die Einladung einer anderen NGO für eine Reise durch den Osten von Burkina Faso kam für mich so äußerst günstig. Diese NGO nennt sich ASAO, wird mit beträchtlichen Mitteln vom BMZ unterstützt und baut Schulen, Brunnen und Lehrerhäuser in ganz Burkina. Einmal im Jahr werden einige dieser Schulen auf einer Rundreise von einer deutschen Delegation besucht, zu der dieses Jahr freundlicherweise auch die Zivis von SEWA und ich gehörten. Hier der Bericht einer Reise durch den Busch.

Eingezwängt in einem winzigen „Taxi Brousse“, mit vier statt den vorgesehenen drei Leuten in einer Sitzreihe, das Dach einen Meter hoch mit Gepäck beladen und ohne Klimaanlage ruckelte die Reisegesellschaft los. 13 Menschen in dem eben beschriebenen Vehikel, fünf andere in einem Allrad mit Klimaanlage, so setzte sich unsere Reise-/Touristengruppe zusammen.

Der Zweck der Reise lag in verschiedenen Schulinspektionen und Einweihungen, außerdem sollten zukünftige Bauprojekte mit den jeweils Verantwortlichen in verschiedenen Dörfern besprochen werden. Wasser und Foto griffbereit, potentiellen Motiven immer offen, fuhren wir auf einer erstaunlich guten Straße aus Ouaga in Richtung Wildnis.

Nach den letzten Hütten eröffnete sich unseren Blicken ein Landschaftsbild, dessen Gestalt sich in den nächsten Tagen nicht sonderlich ändern würde. Eine gigantische Grasebene, durchschnitten von der schwarzen Asphaltstraße, durchsetzt von verschiedensten Bäumen und Büschen, reich mit Sogrom (eine Hirseart), weißer Hirse und Mais bepflanzt, durchzogen von ausgetrockneten Fluss- und Bachläufen und immer wieder überragt von hügelartigen Formationen, teils abstrakt und mit Findlingen bedeckt, teils einfache Erhebungen in der Landschaft. Das ganze bestrahlt von einer klaren, heißen Sonne, die jedes Lebewesen in den Schatten treibt. Aufgelockert wurde diese Szenerie durch häufige Rinder- und Schafherden, die, von kleinen Kindern gehütet, gemächlich durch die Steppe zogen. Dagegen bekamen wir außer den allgegenwärtigen Insekten keinerlei wilde Tiere vor die Linse, Löwe und Elefant sind in Burkina leider selten geworden und leben nur noch in bestimmten Gegenden im Süden und Westen.

Auf unserer Reise durch die Dörfer begegneten wir verschiedenen Dorftypen. Je nach Größe scheinen sie traditionell wie vor hunderten von Jahren, die größeren haben dann schon teilweise Strom, modernere Architektur und die ersten kleinen Läden.

Ein traditionelles Dorf muss man sich als Zusammenschluss mehrerer Höfe vorstellen, die jeweils von einer niedrigen Lehmmauer umgeben sind. Auf diesen Arealen stehen dann die Rundhäuser der Familienmitglieder, gebaut aus Lehm und Holz und mit Schilf gedeckt, von der Größe mit einem kleinen deutschen Badezimmer zu vergleichen. So ein Haus beherbergt dann zwei Erwachsene samt ihrer Kinder, also durchaus 8 Personen. Dazu kommt dann noch ein Basthaus auf Stelzen, worin die Vorräte dem Hochwasser und allerlei Getier entzogen sind. Erreichbar sind diese Dörfer meist nur über Buschpisten und die einzigen Vehikel des Dorfes sind Eselskarren und klapprige Fahrräder, manchmal sogar ein altes Mofa. So war es in der Abgeschiedenheit dieser Dörfer stets ein besonderes Ereignis, wenn auf einmal unser Bus auftauchte, ein Dutzend „Nasaras“ ausspuckte, einige Stunden blieb und danach wieder aus dem Alltag der Einheimischen verschwand.

Den folgenden Schulbesuchen lag eigentlich immer das gleiche Protokoll zugrunde. Wir kamen an, wurden von mehreren Dutzend bis 300 Menschen empfangen, nach gesalbten Dankes- und Begrüßungsworten und einem Willkommensgetränk wurden offene Fragen erörtert und am Ende gegenseitig Geschenke überreicht. Meist erhielten wir als Symbol des Dankes und der Freundschaft weiße Hähne, bei wohlhabenden Dörfern auch Schafe. Die Schafe gaben wir weiter, die Hähne wanderten in unseren Kochtopf und dienten uns als leckere Grundlage für unser Abendessen.

Ein Schulbesuch der anderen Art war die zeremonielle Schlüsselübergabe in XXX. Hier war die Bauphase mit allerlei Problemen behaftet gewesen, da der örtliche Naba („König“), seines Zeichens Dorfchef, Zöllner, Inmobilienbesitzer, Bauunternehmer und absurderweise auch Leiter einer „Einheit gegen Betrug“ den Bau der Schule immer wieder torpedierte, da nicht sein Bauunternehmen den Auftrag erhielt. Nun war sie aber dennoch fertig gestellt und der erlauchte Naba sonnte sich im Licht der Öffentlichkeit als Wohltäter der Region. Warum er nicht einfach eines seiner drei Autos verkaufte, oder vielleicht seine Residenz mit einem Zimmer weniger ausstattete und mit dem Geld selbst in die Zukunft seines Landes investierte, blieb ungelöst. Jedenfalls wurden wir hier abends mit Champagner, Wein und Orangensaft bewirtet, dazu leckere Kartoffeln, Gurken und Gemüse und dies in einem Haus mit Klimaanlage und Fernseher. Nun, für Europäer vielleicht normal, aber diese ganze Szenerie in einer Umgebung, wo vor der Haustür die Kinder Hungerbäuche haben, kein fließend Wasser oder gar ein Stromanschluss existiert…

Eigentlich hatte ich vor, die Gruppe für eine Woche lang zu begleiten und danach mit den SEWAs zurückzukehren, allerdings wurde Markus krank, so beschlossen wir, schon am fünften Tag aus Tenkondo zurückzukehren.

In Burkina Faso gibt es keine staatlichen öffentlichen Verkehrsmittel für Überlandreisen, aber zahlreiche private Busunternehmen. Den besten Ruf in Bezug Pünktlichkeit, Bequemlichkeit und Sicherheit hat das Unternehmen STMB, also auch für uns die erste Wahl. Als denn, hin zum Schalter und Bustickets kaufen. Haha!

Zivis erreichen den Schalter, freundlich, fragen: „Wir würden gerne nach Ouaga fahren“

Schaltermensch: „Geht nicht…“

Schweigen

Zivis: „Warum denn nicht?

Schaltermensch: „Kann euch keine Tickets verkaufen“

Schweigen

Zivis, irritiert: „Aha, warum denn nicht?“

Schaltermensch: „Bus ist voll“

Desinteressiertes Abwenden, Schweigen

Zivis schon ein wenig genervt: „Ja und jetzt?“

Schaltermensch mit missbillig gerunzelter Stirn: „Wie jetzt, nix jetzt“

Abwenden, Schweigen

Zivis, ein wenig mehr genervt: „Wir müssen aber heute nach Ouaga“

Schaltermensch: „ – „

Zivis leicht säuerlich: „Haaaaaaallooooo, wir haben hier einen kranken Freund, keine Unterkunft in dieser Stadt und müssen heute noch nach Ouaga, also gibt es denn gar keine Möglichkeit?“

Schaltermensch, nun auch leicht genervt: „ Doch“

Zivis, immer noch säuerlich: „Und welche Möglichkeit?“

Schaltermensch: „Es gibt in der Nähe noch eine andere Busgesellschaft“

Zivis, interessiert: „Und wo?“

Schaltermensch: „An der Hauptstraße, rechts“

Ende des Gesprächs, Zivis ziehen ab, Schaltermensch hat endlich wieder seine Ruhe.

Diesem freundlichen Service begegnet man öfters, sei es in kleinen Restaurants oder kleinen Boutiquen und man fragt sich, ob diese Menschen eigentlich kein Interesse an Geschäften haben. Naja.

Jedenfalls saßen wir am Ende in einem „Bus“ mit den geschätzten Innenmaßen von zwei Metern Breite und vier Metern Länge, mit sechs Sitzreihen zu jeweils vier Sitzen, außerdem einem Klappsitz für den Gang. In diese Sardinenbüchse wurden nun 36 Menschen gepresst, teilweise saßen sechs Menschen nebeneinander und vorne mussten sie stehen. Es war so eng, dass das Anlehnen nach einem komplexen System von Zeitfenstern und Bewegungsmustern von statten ging, da wir schlicht zu breit waren, um die Schultern auf einer Höhe nebeneinander zu haben.

Dennoch war die Reise ein tolles Erlebnis, mein erster Blick aufs Land der Aufrichtigen und für mich die Möglichkeit, eine Woche Abstand zu AMPO zu gewinnen, meine bisherige Zeit zu reflektieren und über die Zukunft nachzudenken. Für die Öffentlichkeit, also für Sie liebe Leserinnen und Leser, habe ich noch drei Ereignisse aus den letzten drei Wochen ausgesucht, die hoffentlich Ihre geschätzte Aufmerksamkeit finden.

Zum ersten mein Umzug. Ich bin nun stolzer Mieter eines Reihenhauses mit zwei Zimmern, einem Bad und einer Küche, außerdem habe ich Strom, Wasser und einen Kühlschrank, für afrikanische Verhältnisse also schon sehr luxuriös. Die Küche hat die gigantischen Ausmaße von ca 3 qm, aber immerhin kann ich mich in ihr um die eigene Achse drehen. Das Bad ist annehmbar, auch wenn die Wand dem Klo sehr nahe kommt, sodass mir auf dieser Örtlichkeit nur eine schräge Sitzhaltung vergönnt ist. Auch meine bisherige Matratze hat eher bescheidene Ausmaße, aber die Technik des diagonalen Liegens hilft mir hier sehr. Vor meiner Wohnungstür, die leider keine Klinke mehr hat und nur noch mit Zange zu öffnen ist, liegt noch eine kleine Terrasse. Im Moment noch wüst und leer, in Zukunft aber mit Pflanzen begrünt, wandelt sich mein Haus langsam in einen angenehmen Lebensraum.

Das zweite Erlebnis war schon erlauchterer Natur. Zum ersten kamen zwei Bundestagsabgeordnete auf Dienstreise samt Botschafter, um sich AMPO anzuschauen. Zum zweiten Delegierte des Hauptsponsors (der ungenannt bleiben möchte, désolé) und zum dritten die „No Angels“, eine (unter jüngeren Semestern) relativ bekannte Girl-Band. Schon lustig, wer einem hier alles über den Weg läuft und welche Themen hier mitten in Afrika besprochen werden. Zum Beispiel deutsche Frauenpolitik – und das mit einem SPD- und einem CDU Abgeordneten – an einem Tisch.

Nun zu meinem dritten Erlebnis.

Vor etwa zwei Wochen geriet ich mit einem afrikanischen Mitarbeiter von AMPO in eine Diskussion, die aus einem Missverständnis geboren ward und in einem regelrechten Streit endete. Eine von mir gestellte Frage, in meinen Ohren harmlos und in keinster Weise verletzend, nahm er als Angriff auf seine Persönlichkeit. Zu Beginn ein wenig erstaunt ob seiner heftigen Reaktion und bemüht hier schnell wieder die Wogen zu glätten, versuchte ich, die Frage im Kontext und neutral zu „erklären“. Allerdings war jeder Versuch nutzlos, da er in seiner Ehre verletzt sehr emotional auf seinem Standpunkt beharrte und ich mit logischen Aussagen versuchte zu argumentieren, wir also völlig verschiedene Ausgangspunkte hatten. Jedenfalls dauerte es bestimmt eine halbe Stunde, bis wir uns beide wieder ein wenig beruhigt hatten und zum Tagesgeschäft übergehen konnten.

Wie man sieht, stehen einer in europäischen Augen sinnvollen Diskussion hier in Burkina zwei Dinge im Weg. Der sehr leicht verletzbare Stolz der Menschen und die große Emotionalität, die jede neutrale, objektive Argumentation verhindert. Diese Behauptungen klingen vielleicht wie typisch verallgemeinernde Vorurteile, aber oft treffen sie zu. Inzwischen habe ich es mir angewöhnt, schon beim ersten Hauch einer Auseinandersetzung jedes einzelne Wort auf die Goldwaage zu legen, um ja keine persönlichen Gefühle zu verletzten und um ein ruhiges, konstruktives Gespräch zu ermöglichen.

Dem schnellen Beleidigtsein steht aber auch eine große Kultur der Verzeihung gegenüber, ein ehrliches „Pardon“ an der richtigen Stelle sorgt meist wieder für ruhige Gewässer, so dass das Leben hier in Burkina Faso insgesamt sehr viel herzlicher abläuft als in Deutschland.

An dieser Stelle möchte ich noch allen großzügigen Menschen, die mit ihren Spenden meine Arbeit hier ermöglicht haben, ein tiefes, herzliches Dankeschön sagen.Soviel aus Ouaga, mit herzlichen Grüßen, Ihr

Jonas Lanz

Nun ist es eine Woche her seit meine Füße den ersten Sand Afrikas berührten und langsam fühle ich mich angekommen. Die Düfte, Klänge und Bilder sind schon vertrauter, Muster werden erkennbar. Einen für mich neuen Aspekt von Afrika durfte ich auch schon kennen lernen, wenn hier der Himmel seine Schleusen öffnet, dann richtig. Die Wassermassen verwandeln manche Straßen in knietiefe Flüsse und meinen Zimmerboden in eine Unterwasserlandschaft. Den Kontrast zwischen staubiger, vor Hitze flirrender Stadt und Regenschwaden über den Dächern muss man eigentlich direkt erleben.

In den Vergangenen Tagen ist vieles passiert, von einigem möchte ich hier berichten.

An erster Stelle der zu erledigenden Dinge stand der Kauf eines fahrbaren Untersatzes, eines Mofas. Das Mofa ist hier (leider!) das Verkehrsmittel. Es ist mit 650 bis 1200 Euro noch relativ erschwinglich, einfach zu warten, meist schneller als die im Chaos steckenden Autos, mit bis zu zehn Ziegen (!) samt Fahrer beladbar und steht in der Straßenhierarchie immerhin noch über dem Fahrrad. Und, da ich ein armer Zivi bin, der mit seinen Spendengeldern gut haushalten muss, auch für mich das Fahrzeug der Wahl. Also, auf zum Händler, kaufen und fertig.

Doch haaaalt, sooo einfach geht das in Afrika nicht. Hier braucht es erstmal einen Einheimischen, der weiss, welche Händler überhaupt in Frage kommen. Dann geht man zum Händler, und der Europäer wundert sich, warum erstmal alle für eine Viertelstunde herumsitzen, sich unterhalten und nichts (?) passiert. Ja, gemächlich geht es zu, denn nun müssen die Preise erfragt werden. Dazu wird telefoniert und geredet und telefoniert und geredet und so weiter und so weiter, bis endlich der Preis in Erfahrung gebracht ist. Doch haaaalt, nicht so schnell. Dieser Preis war für das erste Modell. Ein anderes genehm? Nun denn, mal schauen was dies so kostet. Und wieder. Telefonieren, reden, telefonieren, ja, also das zweite kostet so und so viel. Super, toll, aber haben sie denn überhaupt mein gewünschtes Modell? Nein? Zu dumm, auf zum nächsten Händler. Mhm, auch hier nicht erhältlich, nur munter weiter.

Wie sie sehen liebe Leser, es hat eine Weile gedauert bis ich ein Mofa, Modell Ninja von Peugeot, Zweitakter, eingefahren bis zu 70 km/h schnell, unter dem Hintern spüren durfte. Jedenfalls bin ich nun, nach mehreren Aufenthalten bei Mechanikern, selbstständig in Ouaga unterwegs. So auch heute, als erste Erfahrungen mit den Geldbeschaffungsmaßnahmen der hiesigen Freunde und Beschützer machen durfte:

Es waren einmal zwei unbedarfte Zivis in Ouaga. Sie fuhren lustig mit ihren Mofas durch die Straßen und freuten sich am Leben. Als sie schauten nach nem Laden, der für die Zukunft interessant, kam ein Bulle angerannt. Böse schaut er, gar nicht lustig. “Ihr da,” ruft er, “kommt heran, dass ich euch bestrafen kann.”. “Denn,” so sagt er “dies da war die falsche Bahn, nur in eine Richtung darfste fahrn”. “Soso” die Antwort unsrer Zivis, “Woher solln denn wir das wissen? Ein Schild/Zeiger tun wir nämlich missen.” Ganz egal dem Polizist, nimmt einfach unsre Mofas mit. Und so blieb ihnen nichts zu tun, als abends 12000 (CFA, etwa 18 Euro) in die Kass zu tun. So hatten sie die Mofas wieder, damit nachhaus und aus die Maus.

An dieser Stelle möchte ich einige Worte über den Verkehr in Ouagadougou verlieren. Er ist kurz gesagt – mörderisch. Regeln? Außer roten Ampeln (und wie ich heute festellen musste, Einbahnstraßen) gibt es keinerlei Regeln. Vorfahrt? Blinker? Lichter? Spuren? Nur links überholen? Abstand zum Vordermann? Rückspiegel? Führerscheine? Pustekuchen! Jeder fährt wie es nur irgend geht, aber dennoch funktioniert es. Vielleicht ähnlich wie in einem Ameisenstaat der vor allem durch Selbstorganisation am Leben erhallten wird.

Nur ist das mit dem am Leben erhalten leider keine einfache Sache. Hier kommen wir in ein neues Gebiet, das medizinische System, dazu aber an anderer Stelle mehr.

Ich hatte nun also ein Mofa, allerdings musste es noch eingefahren werden. Käufer neuer Spielzeuge, zum Beispiel Käufer von Autos, wissen vielleicht um diesen Vorgang. Beim Einfahren muss das Vehikel einige Zeit unter Vollgas gefahren werden, damit es zu einem spritzigen Zeitgenossen heranreift der seine vollen Stärken zeigen kann. Warum ich das hier schreibe ist nicht wegen des eher langweiligen Vorgangs des Mofaeinfahrens, sondern wegen dem Ort an dem jenes stattfand. Um Vollgas geben zu können brauchten ich und mein Vehikel freie Strecken und solche gibt es zuhauf in „Ouaga 2000“. „Ouaga 2000“, gesprochen „waga dö mil“ ist ein seltsames Ding. Geradezu ein Phänomen, von daher folgendes Märchen:

Vor nicht allzu langer Zeit beschloss der Präsident/Diktator eines kleinen, armen afrikanischen Landes, anlässlich eines ganz ganz wichtigen Besuches anderer Präsidenten/Diktatoren ein ganz ganz schönen Ort zu schaffen, damit sie in Ruhe und Geborgenheit reden konnten. Die besten Baumeister des Landes wurden beauftragt diesen Ort zu schaffen, eine Stadt an der Stadt. Die Baumeister bauten die Straßen der Stadt, ein ganz großes Haus für den Präsidenten, einige andere Häuser für andre ganz wichtige Menschen, aber irgendwann schienen die Baumeister keine Lust mehr zu haben und hörten einfach auf. Das war aber gar nicht schlimm, die Präsidenten konnten trotzdem schön reden und danach wieder nach Hause fahren.

Und heute? Was wurde nun aus der Stadt an der Stadt? Nun, geändert hat sich nichts. Noch immer führen Straßen durch Brachen, noch immer ist es nur eine Stadt auf dem Papier und in den Köpfen mancher Menschen.

Außer eben den Straßen. Hier konnte ich mich nun austoben, leider aber keine Fotos machen, das ist in „Ouaga 2000“ verboten. Schließlich könnte sich wohl niemand mehr retten vor Bewunderern dieses tollen Projekts, das den Menschen in ganz Ouaga eine entscheidende Hilfe auf ihrem Weg der Entwicklung gegeben hat, ein Musterbeispiel richtig und bedacht eingesetzten Geldes in einem Land das ja sowieso in selbigem schwimmt.

Ein weiterer Aspekt von „Ouaga 2000“ ist eine (geplante) Autobahn und eine (fertige) Brücke, die zu einigen Umleitungen führt. Diesen Umleitungen habe ich auch meinen ersten Aufenthalt auf dem „Land“ zu verdanken. Irgendwann erschien uns (die beiden Zivis von SEWA waren auch mit dabei) die Richtung als spanisch, so bogen wir von der Straße in den Busch, allerdings sehr stadtnah, keine Wildnis aus Abenteuerromanen. Dennoch sehr malerisches, lebendiges grün der Büsche, ab und zu überragt von Bäumen, einmal sogar von einem riesigen Baobab, dessen mächtiger Stamm felsengleich über den Sträuchern thronte und der seine dicken Äste nur spärlich bewachsen wie Arme in den Himmel streckte.

Dazwischen immer wieder Lehmhäuser und spielende Kinder, die mit lauten „Nasara!“s ( „Weißer“) ihr Vergnügen über diese komischen drei weißen Mofafahrer kundtaten, die da über ihre Pfade irrten.

Zurückblickend auf den bisherigen Bericht habe ich drei, zumindest in meinen Augen, wichtige Problemfelder von Burkina Faso auf eher humorvolle Weise geschildert. Das Problem der Zeit, das Problem der Korruption und das Problem fehlgeleiteter Gelder. Ich möchte mich aber nach so kurzer Zeit noch nicht näher zu diesen Problemen, die

vielleicht nur auf den ersten Blick und nur für einen unerfahrenen Europäer als solche erscheinen, äußern, oder gar über sie urteilen. Vielleicht bin ich nach einem Jahr ein wenig weiser und habe ein größeres Verständnis entwickelt, dann und nur dann werde ich es mir erlauben tiefergehend darüber zu schreiben

An dieser Stelle beende ich nun die allgemeinen Beschreibungen von Ouaga, ich werde versuchen in Zukunft jedem Bericht zwei Gesichter zu geben, das Gesicht des alltäglichen Lebens in Burkina Faso und das Gesicht meiner Erlebnisse mit AMPO.

Vielen Dank nun für Ihr Interesse an meinen Erlebnissen in Afrika, bis zum nächsten mal, herzlichst

Jonas Lanz